The new optimised Alternative boat build
When I play golf, if I drive off the tee and lose my ball because of an errant swing, why is it that my second attempt is nearly always perfect making me wonder why didn't I swing like that on my first shot!
It's kind of like that when you build a second boat. The first attempt is full of small errors, air bubbles, lifted glass at the bow and stern, too much epoxy used, etc. The second boat has errors but it is much better and lighter.
I started the second boat yesterday afternoon and unwrapped it this morning and what a beauty she looks. If you are interested, here is what I did with a few pictures.
I started by repairing the old hull plug, patching up some damage when I cut the previous boat off the plug with a dremel. After a rub down and 5 coats of release wax it was good as new and ready for the layup.
I cut out 3 sheets of 124gm S glass from a paper pattern I made earlier. I acquired 3 sheets of brown paper which were from a delivery of an old flower arrangement (my wife's!). With care, I cut the glass cloth straight onto the brown paper from the paper pattern I made earlier. The cloth was cut with no mess. In addition to the cutting, I drew a centre line with a felt pen and perpendicular lines (to the centreline) for the bow, stern and edge of the foredeck. This is done to allow easy alignment (when laying down the cloth onto the plug) with a centreline drawn down the keel of the hull along with a mark to indicate the foredeck. The brown paper not only seperated the 3 layers of cloth but also allows the cloth to be rolled up and carried as well as protecting the edges, keeping the cloth flat and clean. (Image 1)
Last summer on the first boat build, I cut the glass outside on a table, did not use any paper or protective cover and ended up with strands of glass fibre all over the patio!
With the cloth prepared, I was ready to lay the hull up in the garden shed. Yesterday it was about 12 degrees which is just warm enough to work with epoxy. I needed a workbench to clamp the hull upside down (Image 4), a piece of wood hanging from the shed ceiling to screw the plug support post to work on the deck (Image 3), paper towel to wipe up mess, acetone for cleaning, nitril gloves to protect my hands, West System epoxy (slow cure), three plastic pots (I use fromage frais pots), a 2 inch paint brush and an aluminium roller for removing air bubbles, peel ply for wrapping the epoxy, screwdriver and electric drill for mounting and dismounting the plug. With all the bits together on site, I was ready to go. After mixing the epoxy using the self measuring plungers that you screw on the resin and hardener tins (3 pushes of the plunger will do one layer of glass) I applied resin to the hull side of the plug, being careful to wet the curves of the deck. The epoxy will not lie smooth on the wax and will pull back into globules looking a bit messy but it won't matter. Taking the first layer of cloth and with the boat mounted upside down on the workbench, hold it over the hull aligning the centreline, bow, stern and foredeck marks before laying the cloth down on the epoxied plug. (Image 2 3 and 4)
Gently smooth out the cloth with the paint brush and work out from the centre until the cloth is flat all over. This is quite fiddly but by taking time and being patient the cloth will lay out perfectly. Next step is to go over the cloth with the paint brush (be very gentle) and wetting the cloth where dry, removing air bubbles as you go. Use the epoxy sparingly as excess resin just adds weight. Finally go over the hull with the aluminium roller to get any missed air bubbles.
Now remove the plug from the workbench and screw to the bar dropping from the shed ceiling. Initially fix the hull upside down and then carefully allow the plug to rotate down while supporting the cloth over the deck, until the deck is level. (In my first build last summer, I picked the plug from the workbench after wetting the cloth on the hull, rotated it so the deck was uppermost, raised it up to the supporting bar and the glass cloth fell off onto the floor. You have been warned!)
Before you work the cloth into the deck with the paintbrush, cut away any excess. On the first layer I used a 1 inch overlap. On the second layer, I butt the ends of the cloth (ie no overlap) and on the third layer use an overlap again. In this way you avoid too much weight along the centreline of the deck. On my first boat I ended up with 6 layers of cloth on the centreline which produced a strong boat but heavy in the ends.
Work the cloth into the deck with the paint brush in the same way as the hull, until flat and smooth. Sorry there are no pictures of this as my gloves were coated in epoxy at the time!
Check over the hull and deck in good light to make sure there are no air bubbles and the cloth is tightly bonded at the bow and stern.
Leave the plug until the epoxy remaining in your mixing jug starts to go stringy. When this happens, the first layer of cloth will be stuck nicely to the plug and won't move when you apply the second layer. The longer you can leave it between layers the better. Half an hour should be long enough.
Wash your paint brush, gloves and roller in acetone and mix the second batch of epoxy. Bin the 1st mixing pot.
For the second layer, drape the cloth over the hull taking care with the alignment marks and brush out as before using just enough epoxy to wet the cloth.
Repeat for the third layer remembering to clean tools in between. I use four plunges of epoxy for the last layer because I wanted the outer layer slightly wetter. Any excess would be absorbed by the peel ply.
Finally wrap in peel ply. I used 10 metres of 100mm wide. Overkill I know but it did an amazing job even though the hull look a bit mummy like. (Image 5)
At the same time as laying up the hull, I made the components in Image 8. 9. 10. 14, 15 and 18. The fin box was Dave Creed's work.
A thin sheet for the bow stern and bulkheads
The mould for the deck layout above the fin box and final deck
Strip of S glass for bonding the deck
Reinforcement for the fordeck understanding the jib tack eyes
The radio pot and forward bulkhead
Paper template for forward bulkhead
I peeled the peel ply off this morning to discover a hull with no air bubbles, perfect adhesion at the bow, stern and foredeck.
In all the process took about 3 hours
All I need now are two coats of epoxy primer rubbed smooth and I am ready to pop the hull off the plug. Here is the rough finish prior to sanding
The finished hull popped off the mould safely in its supporting jig with the deck taped together to hold it secure
It all looks good and I know that the hull is useable so I can pay the second design fee and fit the boat out.
Having added two coats of epoxy primer, it is time to rub it all back to the surface of the S glass to make the hull as light and as smooth as possible. Up to two hours sanding. Joy! but the end result is worth the effort.
After painting on 250gms of High build epoxy primer, I sanded 200gms off on Saturday. The result is a very light smooth hull which you can see through.
The hull will remain in this condition until the deck has been finished and all the holes drilled. Then it is time for the vinyl wrap in metallic blue. Can't wait to see how it ends up when cut off the mould.
Once the hull is off the mould it goes straight into a support jig, with the frames cut from the design plan. This jig is marked and used for setting the fin position and rudder. (Image 7)
The foredeck and aft deck is bonded using 1 layer of 124gm s cloth (Image 13). The hull is strong and ready for the fin box, bulkhead and adjoining deck and radio pot to be bonded in.
On Sunday I cut all the access holes, (Image 33) and added two further layers of S glass around the fin box area in the hull, bonded the deck with an extra layer of S glass at the jib take off point and fitted the transom
I put small reinforcing plates in the deck at the stern and put 1 layer of S glass about 1 inch wide down the centre of the foredeck.
All up weight of the hull with all glass infrastructure but ex fitting will be around 400gms, considerably lighter than my first hull especially in the ends but heavier than the professional hulls. Having said that the hull is very strong, light in the ends and should be competitive.
Todays job is to fit the fin, bulkhead, deck moulding and radio pot and a post for the jib tack take off point. On course to finished hull by end of week.
A long day sealing the bow and stern, (Image 18 and 19) strengthening the foredeck, building an ultra light foredeck post (Image 14), cutting a slot in the hull (Image 21), measuring and shaping the forward bulkhead (Image 15 and 16) , fin case and deck. Lots of pictures below in a slightly random order.
Tomorrow I hope to bond in all the pieces and then the only other major jobs are to fit the plates for the servo and rudder stock which will likely be done on Wednesday. Then a final rub down and drill all the holes for the deck fittings. Finally after that I can wrap the boat in its metallic blue vinyl. Its an experiment but I am sure it will be worth the effort and if it doesn't work I can always paint it.
Fitting the fin
Yesterday was all about getting the fin box fitted. Alignment of the fin in exactly the right position with the design measurements and having it vertical is the most critical job on the boat. Get this wrong and the boat will be hard to balance and may sail higher on one tack that the other.
The boat in my jig is set up to be level on its water line, ie there is a horizontal line connection the bottom of the bow and bottom of the stern. The leading edge of the fin sits perpendicular to this line. Get the jig right and everything is easy. On the plan there are two measurements, one from the hull to the leading edge of the fin and then one from the tip of the bow to the bottom of the fin where it enters the bulb. Set these measurements and the fin leading edge should be perpendicular tp the waterline of the boat. I was less than a degree out. See image 24-27.
To get the fin exactly vertical looking from the stern, I level the boat at the shroud point and use a level on the fin to make vertical and then use masking tape to secure it. Gravity helps in picture 27.
The string in the picture is used to measure from the bow to the fin but I did have to make holes in the jig.
Tomorrow, I can fit the final pieces of the deck and the bulkhead.
Finishing the bonding
Yesterday was gluing day. Fitted the forward deck, pre drilled bulkhead, radio pot holder and mainsheet post.
Only one small error. I forgot to seal and reinforce the top of the fin box
I have the fiddliest job to do that today plus final fit for the servo mount and rudder stock mount. Nest jobs are to pre drill all the fitting holes, apply filler where required and final sand ready to apply wrap.
When fitting the mainsheet post, I accurately measured a centreline at the deck and then did the same with a string 6 inches off the deck. Then using a set square I was able to get the mainsheet post upright and aligned with the fin case, back stay, jib sheet eyes and jib attachment points which are all marked up. Fingers crossed the sails will set the same on both tacks.
Hull weight so far is 420gms. Old hull weight at this point 620gms. Maybe 350gms is achievable with a slightly thinner layup. I was generous with the epoxy at the base of the fin but this is where the correctors with be anyway. Estimate approx 400gms of correctors will be required.
Tidying up
Final bit of reinforcement went in yesterday. Not much to show as boat looks similar to day before but with addition of rudder stock and servo supports. Giving the hull a good t cut to look for any rough spots and then the metallic blue wrap
Little remaining jobs to do after the wrap like final fit of fin and add the electronics and fittings
Finished the build
With the final jobs knocked off on Friday the hull is ready for wrapping. I spent today sanding and cleaning the hull and deck, final fit of the fin and rudder which ended up exactly according to the design plans and are both in line with each other. Tomorrow will be wrapping day.
Ordered the new PG tubes from Potters Solutions and a couple of bits and bobs from Sailsetc. Once the boat is wrapped I can set up the new rigs using existing fittings apart from the shrouds. Then a bit of in house tuning and I am ready to get on the water.
Its not a wrap
The wrap failed. There is so much curvature in the hull and deck, you need to stretch the wrap so much before application and you need several pairs of hands, so it's back to the paint spraying.
The boat is finished bar the spray and as Mr Gibson said you are far better off with paint as damaged vinyl is impossible to repair. He should know he used to wrap 18 footers amongst other things. Why didn't I speak to him first.
The dream was there, the experience was missing. Loved the metallic finish but it is not to be.
Onwards and upwards and off to watch the 18 footers race round Sydney harbour in the JJ Giltinan. On the computer of course
Decision time on paint
It has been a long process trying to sort the paint for the boat. I could use my tried and tested 2 pack polyurethane which I know is hard durable and the right solution, but I do want to spray to keep the decks looking smart. As you know I tried using vinyl wrap but the curves of the boat proved too much.
The search took me to spray cans of epoxy, enamel and other finishes but I came across an industrial acrylic based paint in a spray can. It is designed for repair of industrial coatings indoor or external. Its a risk I know but I prepared a sample this afternoon and it has great colour, is hard, flexible, great UV properties and resistant to scratches. The date sheet is here:
http://www.farnell.com/datasheets/3165638.pdf
So on it goes tomorrow and we will see how the paint performs. The pictures below show the new spray look on a sample and the effect I am trying to avoid when painting 2 pack Polyurethane. I will show you the result tomorrow and then see how it wears when we get sailing.
La nuova costruzione della barca alternativa ottimizzata
Quando gioco a golf, se esco dal tee e perdo la palla a causa di uno swing errato, perché il mio secondo tentativo è sempre perfetto e mi chiedo perché non ho oscillato in quel modo al mio primo tiro!
È un po' così quando costruisci una seconda barca. Il primo tentativo è pieno di piccoli errori, bolle d'aria, vetri sollevati a prua e a poppa, troppa resina epossidica usata, ecc.
Ho avviato la seconda barca ieri pomeriggio e l'ho scartata stamattina e che bellezza è. Se sei interessato, ecco cosa ho fatto con alcune foto.
Ho iniziato riparando il vecchio tappo dello scafo, riparando alcuni danni quando ho tagliato la barca precedente con un dremel. Dopo una strofinata e 5 mani di cera distaccante, era come nuova e pronta per il layup.
Ho ritagliato 3 fogli di vetro da 124 g S da un cartamodello che avevo realizzato in precedenza. Ho acquistato 3 fogli di carta marrone che provenivano dalla consegna di una vecchia composizione floreale (di mia moglie!). Con cura, ho tagliato il panno di vetro direttamente sulla carta marrone dal cartamodello che ho fatto in precedenza. La stoffa è stata tagliata senza sporcare. Oltre al taglio, ho disegnato una linea centrale con un pennarello e linee perpendicolari (alla linea centrale) per la prua, la poppa e il bordo del ponte di prua. Questo viene fatto per consentire un facile allineamento (quando si stende il telo sul tappo) con una linea centrale tracciata lungo la chiglia dello scafo insieme a un segno per indicare il ponte di prua. La carta marrone non solo ha separato i 3 strati di stoffa, ma consente anche di arrotolare e trasportare il panno oltre a proteggere i bordi, mantenendo il panno piatto e pulito. (Immagine 1)
L'estate scorsa sulla prima costruzione della barca, ho tagliato il vetro esterno su un tavolo, non ho usato carta o copertura protettiva e ho finito con fili di fibra di vetro in tutto il patio!
Con il telo preparato, ero pronto per posare lo scafo nella casetta da giardino. Ieri c'erano circa 12 gradi, abbastanza caldi per lavorare con la resina epossidica. Avevo bisogno di un banco da lavoro per bloccare lo scafo capovolto (Immagine 4), un pezzo di legno appeso al soffitto del capannone per avvitare il palo di sostegno del tassello per lavorare sul ponte (Immagine 3), carta assorbente per pulire il disordine, acetone per pulire , guanti di nitrile per proteggere le mie mani, resina epossidica West System (polimerizzazione lenta), tre vasetti di plastica (io uso pentole fromage frais), un pennello da 2 pollici e un rullo di alluminio per rimuovere le bolle d'aria, peel ply per avvolgere la resina epossidica, cacciavite e trapano elettrico per il montaggio e lo smontaggio della spina.
Con tutti i pezzi insieme sul posto, ero pronto per partire. Dopo aver miscelato la resina epossidica utilizzando i pistoni automisuratori che si avvitano sui barattoli di resina e indurente (3 pressioni dello stantuffo faranno uno strato di vetro) ho applicato la resina sul lato scafo del tappo, facendo attenzione a bagnare le curve del ponte. La resina epossidica non giacerà liscia sulla cera e si ritirerà in globuli con un aspetto un po' disordinato, ma non importa. Prendendo il primo strato di stoffa e con la barca montata capovolta sul banco da lavoro, tenerlo sopra lo scafo allineando i segni di mezzeria, prua, poppa e ponte di prua prima di appoggiare il telo sul tappo epossidico. (Immagine 2 3 e 4)
Appianare delicatamente il panno con il pennello e lavorare dal centro fino a quando il panno non è completamente piatto. Questo è abbastanza complicato, ma impiegando tempo e pazienza il panno si stenderà perfettamente. Il prossimo passo è passare il panno con il pennello (sii molto delicato) e bagnare il panno dove è asciutto, rimuovendo le bolle d'aria mentre procedi. Usa la resina epossidica con parsimonia poiché la resina in eccesso aggiunge solo peso. Infine ripassare lo scafo con il rullo in alluminio per ottenere eventuali bolle d'aria mancanti.
Ora rimuovi il tappo dal banco da lavoro e avvitalo alla barra che cade dal soffitto del capannone. Fissare inizialmente lo scafo capovolto e poi far ruotare con cautela il tappo sostenendo il telo sopra la coperta, fino a quando la coperta non è a livello. (Nella mia prima costruzione l'estate scorsa, ho preso la spina dal banco da lavoro dopo aver bagnato il panno sullo scafo, l'ho ruotato in modo che il ponte fosse più in alto, l'ho sollevato fino alla barra di supporto e il panno di vetro è caduto sul pavimento. stato avvertito!)
Prima di lavorare il panno nel ponte con il pennello, taglia via l'eccesso. Sul primo strato ho usato una sovrapposizione di 1 pollice. Sul secondo strato, unisco le estremità del tessuto (cioè nessuna sovrapposizione) e sul terzo strato uso di nuovo una sovrapposizione. In questo modo eviti troppo peso lungo la linea centrale del ponte. Sulla mia prima barca ho finito con 6 strati di stoffa sulla linea centrale che hanno prodotto una barca forte ma pesante alle estremità.
Lavorare il panno nella coperta con il pennello allo stesso modo dello scafo, fino a renderlo piatto e liscio. Spiacente, non ci sono immagini di questo perché i miei guanti erano rivestiti in resina epossidica in quel momento!
Controllare lo scafo e la coperta in buona luce per assicurarsi che non ci siano bolle d'aria e che il tessuto sia ben aderito a prua e poppa.
Lascia il tappo finché la resina epossidica rimasta nella caraffa non inizia a diventare fibrosa. Quando ciò accade, il primo strato di stoffa si attaccherà bene alla spina e non si muoverà quando applicherai il secondo strato. Più a lungo puoi lasciarlo tra gli strati, meglio è. Mezz'ora dovrebbe essere abbastanza.
Lava il pennello, i guanti e il rullo con acetone e mescola il secondo lotto di resina epossidica. Raccogli la prima pentola di miscelazione.
Per il secondo strato, drappeggiare il panno sullo scafo facendo attenzione ai segni di allineamento e spazzolare come prima usando la resina epossidica quanto basta per bagnare il panno.
Ripeti per il terzo strato ricordando di pulire gli strumenti in mezzo. Uso quattro tuffi di resina epossidica per l'ultimo strato perché volevo che lo strato esterno fosse leggermente più umido. L'eventuale eccesso verrebbe assorbito dal peel ply.
Infine avvolgere nel peel ply. Ho usato 10 metri di larghezza 100 mm. Overkill Lo so, ma ha fatto un ottimo lavoro anche se lo scafo sembra un po' mummia. (Immagine 5)
Allo stesso tempo ho realizzato i componenti in Immagine 8. 9. 10. 14, 15 e 18. La scatola delle pinne era opera di Dave Creed.
Stamattina ho staccato il peel ply scoprendo uno scafo senza bolle d'aria, perfetta aderenza a prua, poppa e prua.
In tutto il processo ha richiesto circa 3 ore
Tutto ciò di cui ho bisogno ora sono due mani di primer epossidico levigato e sono pronto per staccare lo scafo dal tappo. (Immagine 6 e 7)
Se tutto sembra a posto e so che lo scafo è utilizzabile, posso pagare la tassa di progettazione e allestire la barca.
Dopo aver aggiunto due mani di primer epossidico, è il momento di strofinare il tutto sulla superficie del vetro S per rendere lo scafo il più leggero e liscio possibile. Fino a due ore di levigatura. Gioia! ma il risultato finale vale lo sforzo.
Dopo aver dipinto su 250 g di primer epossidico ad alto spessore, sabato ho levigato 200 g. Il risultato è uno scafo liscio molto leggero che puoi vedere attraverso.
Lo scafo rimarrà in queste condizioni fino a quando la coperta non sarà terminata e tutti i fori saranno praticati. Quindi è il momento per l'involucro in vinile in blu metallizzato. Non vedo l'ora di vedere come va a finire quando si stacca dallo stampo.
Una volta che lo scafo è uscito dallo stampo, va direttamente in una maschera di supporto, con i telai tagliati dal piano di progettazione. Questa maschera è contrassegnata e utilizzata per impostare la posizione della pinna e il timone. (Immagine 7)
Il ponte di prua e il ponte di poppa sono incollati con 1 strato di tessuto da 124 g (Immagine 13). Lo scafo è robusto e pronto per l'incollaggio della scatola delle pinne, della paratia e del ponte adiacente e della radio.
Domenica ho tagliato tutti i fori di accesso, (Immagine 33) e ho aggiunto due ulteriori strati di vetro S intorno all'area della scatola delle pinne nello scafo, ho incollato la coperta con un ulteriore strato di vetro S al punto di stacco del fiocco e ho montato lo specchio di poppa
Ho messo piccole piastre di rinforzo nel ponte a poppa e ho messo 1 strato di vetro S largo circa 1 pollice al centro del ponte di prua.
Il peso totale dello scafo con tutte le infrastrutture in vetro ma franco montaggio sarà di circa 400 grammi, notevolmente più leggero del mio primo scafo, specialmente nelle estremità, ma più pesante degli scafi professionali. Detto questo la carena è molto robusta, leggera nelle estremità e dovrebbe essere competitiva.
Il lavoro di oggi è quello di montare la pinna, la paratia, la modanatura del ponte e la radiocomando e un palo per il punto di decollo delle mura del fiocco. In rotta verso lo scafo finito entro la fine della settimana.
Una lunga giornata sigillando la prua e la poppa, (Immagine 18 e 19) rafforzando il ponte di prua, costruendo un palo di prua ultraleggero (Immagine 14), tagliando una fessura nello scafo (Immagine 21), misurando e modellando la paratia di prua (Immagine 15 e 16) , cassa pinna e coperta. Molte immagini qui sotto in un ordine leggermente casuale.
Domani spero di incollare tutti i pezzi e poi gli unici altri lavori importanti sono montare le piastre per il servo e il calcio del timone che probabilmente sarà fatto mercoledì. Quindi un'ultima levigatura e praticare tutti i fori per gli accessori del ponte. Finalmente dopo posso avvolgere la barca nel suo vinile blu metallizzato. È un esperimento ma sono sicuro che ne varrà la pena e se non funziona posso sempre dipingerlo.
Montare la pinna
Ieri si è trattato di montare la scatola delle pinne. Allineare la pinna esattamente nella giusta posizione con le misure di progetto e averla verticale è il lavoro più critico sulla barca. Se sbagli, la barca sarà difficile da bilanciare e potrebbe navigare più in alto con una virata rispetto all'altra.
La barca nel mio jig è impostata per essere livellata sulla sua linea di galleggiamento, cioè c'è una linea orizzontale che collega il fondo della prua e il fondo della poppa. Il bordo anteriore della pinna è perpendicolare a questa linea. Ottieni la maschera giusta e tutto è facile. Sul piano ci sono due misure, una dallo scafo al bordo d'attacco della pinna e poi una dalla punta della prua al fondo della pinna dove entra nel bulbo. Impostate queste misure e il bordo d'attacco della pinna dovrebbe essere perpendicolare alla linea di galleggiamento della barca. Ero a meno di una laurea. Vedi immagine 24-27.
Per ottenere la pinna esattamente verticale guardando da poppa, livella la barca nel punto della sartia e uso una livella sulla pinna per renderla verticale e poi uso del nastro adesivo per fissarla. La gravità aiuta nella figura 27.
La corda nella foto è usata per misurare dalla prua alla pinna ma ho dovuto fare dei buchi nella maschera.
Domani posso montare gli ultimi pezzi del ponte e della paratia.
Finire l'incollaggio
Ieri è stato il giorno dell'incollaggio. Montato il ponte di prua, paratia preforata, portavasi radio e palo della scotta randa.
Solo un piccolo errore. Ho dimenticato di sigillare e rinforzare la parte superiore della scatola delle pinne
Ho il lavoro più laborioso da fare oggi, più l'adattamento finale per il supporto del servo e il supporto del timone. I lavori di nidificazione prevedono la preforatura di tutti i fori di montaggio, l'applicazione di stucco dove richiesto e la sabbiatura finale pronta per l'applicazione dell'involucro.
Quando ho montato il palo della scotta randa, ho misurato accuratamente una linea centrale sul ponte e poi ho fatto lo stesso con una corda a 6 pollici dal ponte. Quindi, utilizzando una squadra, sono stato in grado di ottenere il palo della scotta randa in posizione verticale e allineato con la cassa della pinna, lo strallo posteriore, gli occhi della scotta del fiocco e i punti di attacco del fiocco che sono tutti contrassegnati. Le dita incrociate le vele fisseranno lo stesso su entrambe le virate.
Il peso dello scafo finora è di 420 grammi. Il vecchio peso dello scafo a questo punto è di 620 grammi. Forse 350 g è realizzabile con un layup leggermente più sottile. Sono stato generoso con la resina epossidica alla base della pinna, ma è qui che si trovano comunque i correttori. Stima che saranno necessari circa 400 g di correttori.
Riordinare
Ieri è arrivato l'ultimo rinforzo. Non c'è molto da mostrare in quanto la barca sembra simile al giorno prima ma con l'aggiunta di timone e supporti servo. Dare allo scafo un buon taglio a T per cercare eventuali punti ruvidi e poi l'involucro blu metallizzato
Piccoli lavori rimanenti da fare dopo l'avvolgimento come l'adattamento finale della pinna e l'aggiunta dell'elettronica e dei raccordi.
Finito il build
Con gli ultimi lavori terminati venerdì, lo scafo è pronto per essere fasciato. Ho passato oggi a levigare e pulire lo scafo e la coperta, il montaggio finale della pinna e del timone che è finito esattamente secondo i piani di progettazione e sono entrambi in linea tra loro. Domani sarà il giorno del confezionamento.
Ho ordinato i nuovi rig PG da Potters Solutions e un paio di bit e bob da Sailsetc. Una volta che la barca è avvolta posso installare i nuovi rig utilizzando gli accessori esistenti a parte le sartie. Poi un po' di tuning interno e sono pronto per andare in acqua.
Non è un involucro
L'avvolgimento non è riuscito. C'è così tanta curvatura nello scafo e nella coperta, è necessario allungare così tanto l'involucro prima dell'applicazione e sono necessarie diverse paia di mani, quindi si torna alla verniciatura a spruzzo.
La barca è finita a parte lo spray e, come ha detto il signor Gibson, con la vernice è molto meglio che il vinile danneggiato sia impossibile da riparare. Dovrebbe sapere che era solito avvolgere 18 piè di pagina tra le altre cose. Perché non gli ho parlato prima.
Il sogno c'era, mancava l'esperienza. Mi è piaciuta la finitura metallica ma non lo sarà.
Avanti, su e giù per guardare i 18 piedi regatare intorno al porto di Sydney nel JJ Giltinan. Ovviamente al computer
Tempo di decisione sulla vernice
È stato un lungo processo cercare di ordinare la vernice per la barca. Potrei usare il mio collaudato poliuretano da 2 componenti che so è resistente e la soluzione giusta, ma voglio spruzzare per mantenere i ponti eleganti. Come sai ho provato ad usare l'involucro di vinile ma le curve della barca si sono rivelate eccessive.
La ricerca mi ha portato a bombolette spray di resina epossidica, smalto e altre finiture, ma mi sono imbattuto in una vernice a base acrilica industriale in una bomboletta spray. È progettato per la riparazione di rivestimenti industriali interni o esterni. È un rischio, lo so, ma ho preparato un campione questo pomeriggio e ha un ottimo colore, è duro, flessibile, ottime proprietà UV e resistente ai graffi. La scheda della data è qui:
http://www.farnell.com/datasheets/3165638.pdf
Quindi va avanti domani e vedremo come si comporta la vernice. Le immagini sotto mostrano il nuovo aspetto spray su un campione e l'effetto che sto cercando di evitare quando dipingo il poliuretano a 2 componenti. Domani ti mostrerò il risultato e poi vedrò come si usura quando salperemo.
Problemi con la batteria
L'allestimento dello scafo è completo di chiglia e timone montati in perfetto allineamento. Quando sono andato a testare l'elettronica ho iniziato a caricare la batteria e ho notato subito che si stava gonfiando. Ho rimosso la batteria all'esterno perché ci sono storie interessanti su batterie che esplodono. Altri due su ordinazione. Il progresso è interrotto fino a quando i nuovi longheroni e batterie PG non arriveranno la prossima settimana.
Attenzione, tieni d'occhio la batteria Lipo/lifo se non le hai caricate per un po'. Se mostrano segni di espansione, portali fuori di casa.
Dentro il piatto della radio
Ho letto un articolo di Darren Paulic pubblicato su Facebook RC Sailing Group e può essere trovato qui. Navigazione radiocomandata in acqua salata.
Nell'articolo Darren ha parlato dell'importanza di tenere i tuoi dispositivi elettrici fuori dall'acqua e di coprirli con vaselina o grasso al silicone . Ha messo uno strato di neoprene sulla base della batteria e del ricevitore per tenerli lontani dal fondo della radio e proteggerli da qualsiasi infiltrazione d'acqua. Ho pensato a un ulteriore passo avanti per una soluzione semplice e ordinata e ho scoperto che puoi usare del velcro posteriore adesivo che si attacca come sai cosa, anche a Correx, per mantenere la batteria e i componenti del servo separati e fuori dal fondo della pentola. Puoi anche mettere un piccolo pezzo all'estremità dei cavi del ricevitore per tenerli a 90 gradi l'uno dall'altro per prestazioni ottimali del segnale radio. Ricordarsi di posizionare la batteria sulla linea centrale dell'imbarcazione. Immagine 38 e 39.
Problemi con il verricello o è stato un errore dell'operatore (Immagine 40)
Prima di tutto un grande ringraziamento a Bill Green (RMG UK) che fornisce un servizio eccellente ed è così veloce nel rispondere alle domande. Quando ho smontato e rimontato la mia attrezzatura radio trasferendola sulla nuova barca, non riuscivo a capire perché quando ho girato la mia trasmittente sul verricello si è spostata di oltre un giro. Spegnere il trasmettitore ed è tornato nella sua posizione originale. Una chiamata a Bill dovrebbe risolvere il problema. Ha giustamente detto che dovrei programmare i limiti del verricello come da manuale che non avevo a cupola in precedenza e vedere cosa succede. L'ho fatto ma non ha risolto il problema.
Duh, alla fine mi sono ricordato. Durante uno zoom di addestramento di Emsworth, il loro uomo Richard Ballas, che è un mago della radio, aveva parlato della configurazione della modalità failsafe sul trasmettitore. Ciò consente di impostare il timone e la scotta sulla barca in modo che giri in tondo invece di allontanarsi in lontananza se la barca perde il segnale radio. L'avevo installato qualche settimana fa, ma avevo dimenticato cosa avrebbe fatto. Ogni volta che spegnevo la trasmittente la scotta veniva allentata di un giro e mezzo e il timone ruotava di 25 gradi. Accendere la trasmittente e scotta e timone tornano nella loro posizione originale. Problema risolto, ora tutto ciò che devo fare è mettere a punto l'impostazione del verricello quando è completamente attrezzato.
Pesi delle correnti finora:
Scafo nudo verniciato 460 grammi
Raccordi e RC 373 gms
Timone 32 g
Lampadina e pinna 2500 g
Stima dell'attrezzatura da 235 a 300 g
Quindi stima da 365 a 400 g di correttori.
Ecco la barca in tutto il suo splendore.
