Initial thoughts on rigs
Note This was my first attempt at building a rig. Current rigs are much simpler)
For some time now, I have considered which rig to buy. Here are my current thoughts and decisions on a rig for the new boat.
Masts
There are 3 tubes and one slotted design to choose from as far as I am aware. Sailsetc groovy and tube, Housemartin tube and Pierre Gonnet tube. I currently have Housemartin spars and sails and am very pleased with their performance. I bought an A, B and C rig kit last year and they were all competitive however I read that the PG masts are lighter with similar flexibility and having sailed yachts, know that weight aloft can make all the difference in a chop, so I am going to try some and compare weights and stiffness and see how they perform. After a chat with Potter Solutions, we decided that 15mm or less is the optimum pre-bend for the A rig. Any more and you can easily distort the spar by compressing the mast as you take out the prebend with the back stay, as well as introduce uncontrolled bend between the spreaders and hounds and introducing too much tension in light weather. I must admit I have always suffered from a little bit of luff starvation just below the hound and wondered if this was caused by the pre-bend.
Booms
I choose lightweight jib booms (Easton arrow shaft - 2515. 25/64ths inch diameter, 15 thousandths of an inch wall thickness) from Sailsetc having used one before and will use off cuts of the mast for main boom and reuse my current goosenecks and fittings. Again the thought here is to go for the lightest section on the bow requiring the lightest counterweight although we are only talking about 7gms.
Fittings
I use a roller bearing gooseneck for the A rig and standard gooseneck for B and C. I use aero-foiled spreaders but they are hung on wire so easily adjustable. Shrouds run through a hole in the front of the mast with a bowsie stopper inside. I use a sailsetc cunningham ring on all spars as my Housemartin sails have both luff tension and cunningham eye.
Sails
As I mentioned above, I use Housemartin sails and have just bought a new A set for this year. Competition wise I see that BG and Sailboat RC (current world champions) with their moulded sail seem to be the sails of choice for championships but that could just be the sailors who use them. Thankfully I see members at Emsworth who have both sails so will be able to make a good comparison between all three. Of course there are several other sailmakers but these are the three World championship winning brands that have caught my eye from the available data at the moment, however I am new to the game and have probably missed lots.
What's the best package overall
Current observation suggests a SailboatRC package as they have won the last two worlds and dominated other events but Britpop with the BG rig have dominated in numbers and successes since 2011. Who will dominate at the Worlds in Croatia next year?
SailboatRC are pioneered moulded sails and now have a tried and tested design and who knows what else they have on the cards. I look forward to see how other sail designers and builders respond.
Jib Geometry. It's all in the geometry.
How many of you have the problem of the jib boom flicking out one side or the other in calm conditions, making it impossible to sail. I have encountered this problem since I launched my first boat boat. It was only in a discussion with Dave Potter last week that I found the solution. It's all in the geometry. See the picture below.
The diagram on the right has two diagrams. The left shows the configuration I used last year. My leech line had caught around the spreaders a few times I thought it best to use a line and tie it forward at the head of the jib not realising that this impacts the geometry and caused the boom to kick out one way or the other when there is little or no wind.
If you want to see this in action, set the headsail up loosen your current leech line and tie a loose leach line onto the end of the jib boom. Make sure the line is long enough to reach the entry point on the mast. Put the luff and leach line under some tension. First move the top of the leech line to the right of the mast (i.e. aft) by an inch or so as set up in the picture and you should see the jib boom pull into the centreline of the boat. Now move the leech line in the opposite direction, forward of the mast and you should see the jib boom move as far away from the centreline as it can.
Talking to Dave Potter, he told me that he and Deve Creed solved the problem by tying the jib luff and leech line to a self tapping screw thus ensuring the leech line and jib luff tension line intersect the mast at exactly the same point allowing the jib boom to rotate freely in any direction
I pondered this for a while and came up with another solution using wire and a bowsie. The wire leech line and jib luff eye are attached to a bowsie inside the mast. They exit the mast and the jib luff can be hooked onto an eye fashioned out of the wire. Both enter the mast at the same point setting up the correct geometry.
Fingers crossed this will mean the jib boom will swing easily from one side to the other in calm conditions. I will let you know at the end of the week if it works
Considerazioni iniziali sui rig
Da un po' di tempo ho valutato quale attrezzatura acquistare. Ecco i miei pensieri e le decisioni attuali su un rig per la nuova barca.
alberi
Ci sono 3 tubi e un design scanalato tra cui scegliere, per quanto ne so. Groovy e tubo di Sailsetc, tubo di Housemartin e tubo di Pierre Gonnet. Attualmente ho longaroni e vele Housemartin e sono molto soddisfatto delle loro prestazioni. Ho comprato un kit di rig A, B e C l'anno scorso ed erano tutti competitivi, tuttavia ho letto che gli alberi PG sono più leggeri con flessibilità simile e avendo barche a vela, so che il peso in alto può fare la differenza in un chop, quindi sono ne proverò alcuni e confronterò pesi e rigidità e vedremo come si comportano. Dopo una chiacchierata con Potter Solutions, abbiamo deciso che 15 mm o meno è il pre-piegamento ottimale per il rig A. Più e puoi facilmente distorcere il longherone comprimendo l'albero mentre togli il prebend con lo strallo di poppa, oltre a introdurre una curvatura incontrollata tra crocette e segugi e introducendo troppa tensione con tempo leggero. Devo ammettere che ho sempre sofferto di un po' di fame di orza appena sotto il segugio e mi chiedevo se questo fosse causato dal pre-bend.
boom
Scelgo i boma del fiocco leggeri (asta della freccia Easton - 2515. 25/64 di pollice di diametro, 15 millesimi di pollice di spessore della parete) da Sailsetc avendone usato uno in precedenza e utilizzerò i tagli dell'albero per il boma principale e riutilizzerò i miei attuali colli d'oca e raccordi . Anche in questo caso l'idea è di scegliere la sezione più leggera della prua che richiede il contrappeso più leggero.
Raccordi
Uso un collo d'oca con cuscinetti a rulli per l'impianto A e un collo d'oca standard per B e C. Io uso crocette aerodinamiche ma sono appese al filo così facilmente regolabili. Le sartie corrono attraverso un foro nella parte anteriore dell'albero con un tappo a farfalla all'interno. Uso un anello cunningham sailsetc su tutti i longaroni poiché le mie vele Housemartin hanno sia la tensione dell'inferitura che l'occhio di cunningham.
Vele
Come ho detto sopra, uso le vele Housemartin e ho appena acquistato un nuovo set A per quest'anno. Dal punto di vista della competizione vedo che BG e Sailboat RC (campioni del mondo in carica) con le loro vele sagomate sembrano essere le vele preferite per i campionati, ma potrebbero essere solo i velisti che le usano. Per fortuna vedo membri a Emsworth che hanno entrambe le vele, quindi saranno in grado di fare un buon confronto tra tutti e tre. Naturalmente ci sono molti altri produttori di vele, ma questi sono i tre marchi vincitori del campionato mondiale che hanno attirato la mia attenzione dai dati disponibili al momento, tuttavia sono nuovo del gioco e probabilmente ho perso molte cose.
Qual è il miglior pacchetto in assoluto?
L'osservazione attuale suggerisce un pacchetto SailboatRC poiché hanno vinto gli ultimi due mondi e dominato altri eventi, ma il Britpop con il rig BG ha dominato in numeri e successi dal 2011. Chi dominerà ai Mondiali in Croazia l'anno prossimo?
SailboatRC sono vele modellate all'avanguardia e ora hanno un design collaudato e chissà cos'altro hanno sulle carte. Non vedo l'ora di vedere come risponderanno gli altri progettisti e costruttori di vele.
Geometria del fiocco. Sta tutto nella geometria.
Quanti di voi hanno il problema del boma del fiocco che fuoriesce da una parte o dall'altra in condizioni di calma, rendendo impossibile la navigazione. Ho riscontrato questo problema da quando ho varato la mia prima barca. È stato solo in una discussione con Dave Potter la scorsa settimana che ho trovato la soluzione. Sta tutto nella geometria. Vedi l'immagine qui sotto.
Il diagramma a destra ha due diagrammi. La sinistra mostra la configurazione che ho usato l'anno scorso. La mia linea di balumina si era impigliata intorno alle crocette un paio di volte ho pensato che fosse meglio usare una linea e legarla in avanti alla testa del fiocco non rendendomi conto che questo ha un impatto sulla geometria e ha causato il lancio del boma in un modo o nell'altro quando c'è c'è poco o nessun vento.
Se vuoi vederlo in azione, alza la vela di prua, allenta la tua linea di balumina attuale e lega una linea di lisciviazione allentata all'estremità del boma del fiocco. Assicurati che la linea sia abbastanza lunga da raggiungere il punto di ingresso sull'albero. Metti la linea di orzatura e lisciviazione in una certa tensione. Per prima cosa sposta la parte superiore della linea della balumina a destra dell'albero (cioè a poppa) di circa un pollice come impostato nell'immagine e dovresti vedere il boma del fiocco tirare nella linea centrale della barca. Ora sposta la linea della balumina nella direzione opposta, davanti all'albero e dovresti vedere il boma del fiocco allontanarsi il più possibile dalla linea centrale.
Parlando con Dave Potter, mi ha detto che lui e Deve Creed hanno risolto il problema legando la ralinga del fiocco e la cima della balumina ad una vite autofilettante, assicurando così che la cima della balumina e la cima di tensione della ralinga del fiocco intersecano l'albero esattamente nello stesso punto permettendo al fiocco braccio per ruotare liberamente in qualsiasi direzione
Ci ho riflettuto per un po' e ho trovato un'altra soluzione usando filo e un bowsie. La cima della balumina e l'occhiello dell'inferitura del fiocco sono attaccati a un bowsie all'interno dell'albero. Escono dall'albero e l'inferitura del fiocco può essere agganciata ad un occhiello ricavato dal filo. Entrambi entrano nell'albero nello stesso punto impostando la corretta geometria.
Dita incrociate questo significa che il boma del fiocco oscillerà facilmente da un lato all'altro in condizioni di calma. Ti farò sapere alla fine della settimana se funziona
Altri pensieri sui rig
La chiave per l'impostazione è ottenere la curvatura dell'albero in modo che corrisponda alla curva dell'inferitura principale. Se leggi gli articoli di Brad Gibson sulla messa a punto e vedi le ultime interviste con New York Central Park MYC, allora sentirai quanto sia precisa la sua configurazione.
1 Non c'è un uso pesante del Cunningham
2 Le sue vele sono molto lisce
3 Il piede principale è posizionato alla stessa profondità per tutte le condizioni
4 Il paterazzo sarà regolato da 2 a 4 mm solo attraverso la gamma di condizioni.
5 Segue le proprie misurazioni per iniziare il setup.
Il messaggio chiave qui è avere una configurazione fissa. BG è in questo gioco da molto tempo e conosce una configurazione precisa per andare veloce. Possiamo abbreviare l'esperienza di apprendimento seguendo le note di installazione sul suo sito web o dal progettista di qualunque barca si navighi. Il Kantun ha una serie simile di numeri di installazione e istruzioni del progettista che vengono consegnati con le loro barche. Altri designer hanno fatto lo stesso.
Ricorda se quando la tua barca è su un lato, hai problemi con i punti duri sull'inferitura della randa che devono essere rimossi da un eccessivo Cunningham, allora dovrai modificare le variabili a tua disposizione per sbarazzarti dei punti difficili. Loro sono:
L'albero è in posizione verticale
Angolo di allargamento (e controlla che siano simmetrici, cioè il tuo albero non ha ruotato)
ram dell'albero
Tensione della Sindone
Ammorbidire o indurire la prepiega
Se hai ancora un problema, controlla che l'albero sia dritto fino al punto di precurvatura, la tua precurvatura è progressiva piuttosto che una curva improvvisa.
Naturalmente, se le tue vele sono vecchie, potrebbero essersi allungate e sarà difficile ottenere un risultato perfetto.
Ti mostrerò la mia configurazione di seguito. Avrò un rig PG di Potter Solutions con vele Housemartin. Le impostazioni sono da sai dove.
Potresti avere l'impressione a questo punto che io sia un fan di BG. È perché ha raccolto tutte le informazioni di configurazione rilevanti sul suo sito Web ed è il migliore che ho visto nei miei viaggi su Internet, ma simile a Kantun. Ha anche il design più vicino a un BritPOP disponibile (alternativa) per la costruzione domestica che ho.
Per chi è interessato alle differenze di peso dell'albero, c'è una differenza di 20 g tra l'Housemartin e il longarone PG. Ho sentito dire che Sailsetc sparscome da qualche parte nel mezzo. I pesi erano 99 e 79 grammi. Non ho fatto una misurazione sulla rigidità, ma sono sicuro che qualcuno là fuori l'ha fatto. Entrambi si sentono abbastanza bene. Il prebend è di 15 mm su 600 mm sul rig A e 40 mm sul rig B con uno sul rig C.
Il rig A e B è arrivato con un segno chiaro su ciascuno che mostra il punto esatto in cui è iniziata la precurvatura. Dopo aver segnato usando le dimensioni del piano della barca, ho appoggiato l'albero su un lungo tavolo. Usa un paio di blocchi rosa di sailsetc (vedi foto) o qualcosa di simile per assicurarti che i fori siano nella posizione corretta. Per iniziare, ho montato uno dei blocchi rosa e ho allineato l'albero in modo che la precurva fosse esattamente verticale rispetto al tavolo. Potrei quindi praticare il foro dello strallo e allineare ogni cosa a quello sapendo che ogni foro sarebbe allineato avanti e indietro o perpendicolare nel caso delle crocette.
Il collo d'oca è incollato con della supercolla prima di forare e fissare con un paio di quadrati di materiale per il ponte sotto la parte inferiore del collo d'oca.
Il boom ha solo bisogno di essere forato come sopra.
Usando i blocchi di perforazione rosa per allineare la precurvatura con i fori per il fiocco, le sartie, le crocette e il collo d'oca.
Pensiero del giorno - Finisci i rig
Non resta che tagliare l'albero alla giusta lunghezza, adattarlo alla barca, aggiungere il paterazzo e il fiocco e quindi rifinire le estremità delle sartie.
Per tagliare l'albero alla giusta lunghezza, ho usato un tubo fittizio inserito nel foro dell'albero e segnato i livelli del ponte inferiore e superiore e la posizione in cui volevo il collo d'oca e la fascia limite inferiore. Questo deve essere non meno di 60 mm sopra il livello del ponte inferiore, ma sull'alternativa è di circa 74 mm. Quindi misuro dal limite inferiore dell'albero effettivo fino al fondo con l'albero fittizio e taglio.
Super incollato la testa dell'albero e il raccordo del tallone (una volta che l'albero era stato tagliato alla giusta lunghezza) in modo che non si muovessero. Poi ho messo l'albero nella barca, ho attaccato il fiocco e il paterazzo e ho sistemato l'albero dritto al rastrello sul piano. Successivamente, ho fissato i raccordi alle estremità delle sartie e fissato le viti del sartiame alla barca. L'impianto di perforazione è stato teso leggermente in modo da poter montare la randa e mettere a punto l'impianto di perforazione.
Un ultimo lavoro è trovare un modo per fermare la rotazione accidentale dell'albero. Il consiglio è di usare il collo d'oca. Purtroppo i colli d'oca che uso non bloccano bene l'albero in posizione quindi dovrò trovare un'altra soluzione. Ho tagliato un pollice di sezione dell'albero e poi tagliarlo a metà e fissarlo sul fondo dell'albero con due fascette spesse per evitare che la sezione nastrata si comprima. In questo modo blocco l'albero centralmente e lo spingo anche leggermente in avanti nel passo dell'albero che dà alla barca un migliore equilibrio.
Di seguito sono riportate alcune immagini del rig B completato
Nota che non uso più la fascetta per cavi come perno del fiocco poiché continuavano a rompersi, quindi l'ho sostituita con un morsetto per boma Sailsetc e ho attaccato la linea al boma con un gancio per scotta. Ora sono in una posizione in cui posso alzare e abbassare il boma del fiocco..
Picture showing roller bearing gooseneck with jackstay line and tape to secure mast at deck and step level
Airofoil spreaders. I have reverted back to brass tube (bought off Amazon) and make my own using .45mm wire to make the ends.
Masthead detail
Sideview of roller bearing kicker and cunningham ring above band which I have since discarded
A rather ugly solution to the jib attachment to the mast. The principle was the lung and leech line emerge from the same point on the mastI now use a simple wire hook into the mast with both luff and topping lift attached to it. Simple an effective.
Sails are tied on with fine thread. Mine comes from a Ford factory from the 70's where it was used to make seats. It does not shrink and I only have 4900 yards left on the spool.
Some of my ideas are a bit whacky. I tried attaching the tack line to a cable ties. It lasted an hour before the line cut through the plastic. Now I just tie the cord to the boom
First version of a tidy leach line with the elastic inside the boom. The line ran through a hole in the boom but kept fraying. Now I use a Sailsetc boom end fitting which does the job nicely
Balast and balancing weights for the boat and B and C rigs
Pink alignment blocks for drilling holes on the mast and boom
