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It is possible to have a Brand-New competitive IOM in 6 weeks for less than £1500? …. Really? By Malcolm Appleton Fact or fiction? I wanted to find out, because: Like it or not we live in the Amazon generation of click and collect. What permeated the souls of Gen Z over five years ago has, supercharged by the Covid shut downs leached its way into the consciousness of the Boomer Generation. That means for me, that prospect of waiting up 18 months for delivery of a competitive hull plus another month for final fitout (or earlier for the same price as a small car) has become unacceptably frustrating. And it carries the risk that I may not live long enough to see it to fruition. ☹ But is there a solution? … continuous development of both 3D printers, filament materials and the ready availability of powerful CAD systems, could a well-designed 3D printed hulls be the answer to the maiden’s prayer in drastically reducing lead times. So, I set myself the following objectives to: prove that it’s possible to enter the world of International One Metre sailing with a modern design performance boat and win races for twice the price of a similar spec’d DF95. i.e. ready to sail with A, B & C rigs. purchase of all components and have a finished ready to sail boat in a minimum of 4 weeks, or comfortably 6 weeks find out if it was possible to build a competitive boat in my study starting from a place of never having built a boat before (feel the fear and do it anyway) and with limited model making skills plus a determination to succeed. see how the boat performed in print finished form. Being lazy, i.e. not wanting to spend too much time sanding and painting the hull, I decided to research the subject of laminar flow extensively, and concluded that at the speeds a One Metre can achieve the benefit would be marginal, i.e a lot less than one badly timed tack. Did I fulfil them? Absolutely - and this is how I chose to build an Alioth V3 Alioth V3 - IOM ALIOTH | RC SAILING LAB on the basis that a friend at Emsworth where I sail, had already printed and built a V2 and found it to be well designed and reasonable fast. Bribed with a bottle of finest Malt, I persuaded him to print one for me, and being a bit impulsive bought the licences just as the design had moved on to Version 3. How lucky was I!. I built the 5-section hull and found it to perform well, but I always wanted a 3-section one with recessed jib pivots which I think look nicer. So, I contacted Paul Barton who was happy to take my money and print a 3 section for me in a couple of weeks. Both hulls were printed using the same Polymax PLA Tough filament which seems to be as good as its word. Temperature and speed control are important if you fancy printing your own, we found in the first endeavour one of the printed parts had suspect adhesion between the layers....not good, but rectified second time around. Taking a deep breath, I slotted the prepared hull sections together, and they lined up precisely. Giving me the confidence to repeat the procedure this time with glue added to the joints. When measured by Paul Edwards at Gosport the completed overall length was exactly 1 metre, and the fin and rudder lined up perfectly. Wow - this was a pleasant surprise since I did not use an assembly jig. It’s a testament to Juan Egea’s construction design. I did use a tripod mount cross laser (Amazon £26) for ensuring the Fin was at right angles to the fore/aft water line - although strictly speaking unnecessary as the designer’s measurements are more than adequate to achieve the same result. The laser was used because I could, (another toy for the cupboard) . My biggest challenge for the build was choosing the correct adhesives. For non-flexible joints I used an MMA adhesive, which is a powerful hybrid Epoxy/CA mix. For the hull joints which need to flex to absorb potential collisions I use CT1 which is silicone based. I figured using a hard adhesive in a potentially flexible environment wouldn’t be a smart thing to do. It seems to have worked – solid boat no leaks. The printed hull was sprayed with two coats Plasticoat clear gloss, oven dried at 24 degrees (not in our kitchen oven!). Very lightly sanded in between each coat. Initial surface prep consisted very quick light sanding with 240 grit wet and dry, afterwards simply 'washing the surface’ with Multi solve CT1 Multisolve Solvent for Removing Adhesives & Sealants (500ml) cleaner to remove surface dust and any grease. I used this to clean the joints as well and has proven its worth. The finished boat ready to sail required 130gms of ballast to bring it up to 4Kgs. 120gms of which I placed astride the keel box and the remainder positioned to trim the fore/aft attitude of the boat. Trimming was to the designer’s waterline specification, using the tank at Gosport. The bare hull was fitted out using a high power DF95 rudder servo, RMG J series winch, John Gill carbon rudder (a work of art and beauty) Dave Creed Fin and Bulb, SAILSetc spars and Sailboat RC one piece moulded sails. All the parts arrived within 3 weeks allowing me to complete the hull build in time for arrival of the sails which took just over 3 weeks to get to my doorstep for the equivalent UK sourced price. In use, the hull has proven to be tough, substantially stronger than that of my Kantun K2 the Polymax filament proving highly resistant to accidental collision damage. Without other distractions I calculate that the entire build would have taken me four weeks. To conclude: This project exceeded my expectations. I learnt masses about sail settings and boat balance. Ended up with a very competitive (race winning) club boat. Felt the fear and did it anyway – what could possibly go wrong? Mistakes are only costly in time, not £££ An excellent ‘value for money’ entry into One Metre sailing. The downside? Glue is smelly and best done in the garage Glueing the parts together can be scary using a quick cure (5 min) product Having to be disciplined enough to create to create time for family while building the boat. My thanks must go to those who helped and inspired me to see the project through to its best Chris Lawrence; Paul Barton; Nigel Barrow and Steve Taylor Cheers guys Author and image copyright: Malcolm Appleton January 2025

After 6 months experimenting, I think I am now at my final configuration which allows me to sail with the main boom parallel on all rigs. Through my whole dinghy sailing career I wanted to sail with the main boom parallel to the deck. It looks right and usually fast. Mast rake is up to 2 degrees and my challenge was getting a fin in the right position to work with this rig. The goal was to sail with a perfectly balanced boat with a hint of lee helm so when I am looking for wind shifts, the boat is sailing as fast as it can upwind. With the previous weather helm I had tended to lose speed when I looked up the course. I am using a Craig Smith fin with a Robot bulb. Fin Leading edge of top of fin to line perpendicular from bow (excluding the bumper). 500mm (measured parallel to the waterline). I have since moved this to 515mm (23/11/2024) to try and get the boat to drive off the jib instead of trying to luff up all the time. Fin leading edge is exactly 88 degrees (now 90 degrees as I moved the top of the fin back) to waterline (tiny rake) I had got this to vertical but the boat was not quite balanced right. Bulb angle to waterline 2 degrees. Bottom of bulb is 2mm above max draft Hull to top of bulb down leading edge of fin. 330mm Bow to tip of fin where it enters bulb 640mm. C of G of bulb is 5mm forward of leading edge of fin Fin weight. I can't give you the exact weight but it is lighter than anything I have seen. Rudder Depth of rudder 220. Very thin chord but no experience of stalling. I have since tried this down. Shortened the rudder by 15mm and trimmed 5mm off the back Rig Top of boom band to step 135mm A rig mast rake 1040 (bow behind bumper to 900 mm mark on mast measured from top of foredeck.) My next step is to work up a set of sails for open water. More on that as the summer progresses assuming we eventually get summer weather. In the build up to the worlds I settled on Sailboat RC sails and went for the max depth A Rig sails which I have to say have delivered good speed. I change the mast prebend a little bit and moved it further down the mast which made a significant difference in mast stiffness to the point I had to rake the spreaders back a few degrees more. The blog covers events at the worlds The only niggle with the boat this year was i the fin is still too far forward as I still get occasional weather helm and this can slow the boat in waves in a breeze so I am working on moving the top back (See above comments in brackets) but leaving the bulb in the same position

Working up a Britpop As most of you know I gave in and bought a Britpop mid 2021 to take out the one variable to boat speed that was unknown to me. It was not that my Alternative was slow, it was just all the fast designs today have a significant chine and volume at the back end and that sowed an element of doubt in my mind over my boats overall performance. Funnily enough I thought that any tiny lack of performance was in light weather rather than heavy. In a breeze on flat water, I felt the Alternative had a slight edge The road to glory is not as simple as buying a Britpop or similar modern design and does not lead to race winning performance. Here is my story so far. The initial set up The third hand hull (2014 Robot build) was sound with a few scratches on the hull and bulb that I was able to polish out however it had a couple of chunks taken out of the trailing edge of the fin. It had an excellent RMG winch and fittings so nothing had to be done to the hull fin and bulb. There was no RC so I bought a Futaba I6 transmitter and receiver which I found to be excellent and replaced the rudder servo with a futaba 3010. The reason for using a Futaba instead of the Flysky was the Futaba had a ratchet on the winch. I coated all the connections in Corrosion X to stop any corrosion in salt water. However I found that was not enough as when the radio pot leaked with salt water and I left it for a couple of days, the connectors showed signs of corrosion and had to be replaced. A cut down kilner jar rubber seal inserted in the lid fixed the leak or so I thought and replaced connectors got the electrics back up and running reliably. The hull is cleaned with T cut and left at that. There are a couple of chips in the trailing edge of the fin but I have not noticed any problem with that but are now repaired. I had worked up good rigs on my Alternative and all I had to do was transfer them to the Britpop. The rigs are BG sails set on PG spars with 11 and 7 mm pre bend on the A and B rig. The settings are almost identical between the boat designs. You can see the rig set up here. although I have made a few changes to the jib attachment at the head because the loop knot I used to attach the topping lift slipped on the B and C rig with disastrous results so I attach the topping lift and jib luff direct to the hook on the mast (See the story here ) . On the A rig, my loop knot is a bowline with a locking half hitch coated in super glue to make sure there is no slippage. there are more pictures of the current rig below. The sheets are 35kg line as is the line to the winch. The sheets need replacing regularly but I find anything heavier does not ease effectively in very light weather. I have tested the 35kg line in 25-30 knots of breeze with the C rig and top end of the A rig so they are strong enough. I use the standard setup settings on the BG website as my starting point and always carry a rig stick to make sure the rake is correct and therefore the boat is balanced and run a tape over the foot and leach measurements. A wise man in Birkenhead said to me, the secret in setting up the boat is to have a list of goto settings and keep everything as simple as possible. There are changes made to my original rig setups which I have previously documented but the latest are from events occurring at the 2 Islands ranking event where I broke a shroud and had no spare. I now have spare A and B Jibs on booms, and completing spare A and B masts with mains, along with spare shrouds and backstays. The last thing was to put the boat in the measuring tank to look at two things. One was the fore and aft balance of the boat which I am happy to say is good. The bow was out of the water for just under an inch from the back of the bow bumper so no need to do anything. The other thing was to see if I could drop the bulb/fin as I know we had approximately a 5 mm gap to the measuring bar when last measured. Sure enough, it could drop 4.5mm which does not sound a lot but sailing hard up wind, moving 2.5kg, 4.5mm further out is quite a bit of righting moment. Of course, now I need a securing bolt with an extra 5mm on it. To drop the fin, I put together spacers on top of the fin (three section of cable tie stuck together with super glue and packed out the trailing edge with Isopon so the fin was nice and snug in the case. The last thing was to replace my futaba 3010 servo with a BLS471sv. It was not a cheap replacement but the rudder is tighter with no movement and centres perfectly every time. WIth the 3010, if you move the rudder, there was about 5mm movement on the trailing edge. With the 471 there is no movement at all. Once the Britpop was set up and sailing it was time to apply some magic which I hate to say only seems to come through experience, racing and practice, or as my old 470 sparing partner and super coach said, you just need many hours on the water. The observations below are my learnings from the racing so far. Where is the magic A simple rig setup Articles on setting up the rig on an IOM may talk about how the mast control is split into 3 sections. The bottom third is controlled by the mast ram, the middle third is controlled by the spreaders and the rig tension and the top third is controlled by backstay tension. That is the easy bit. The hard bit is to determine what your initial racing setup should be based on your understanding of the mast bend/mainsail relationship. The experts are able to set their boats up almost by feel. They have done it so many times before and know what works and what doesn't work and have good reliable base settings. The ultimate test of a correct set up is to tack your boat on the limit of a rig and have the boat accelerate away with little or no helm interaction. To learn about the impact of different adjustments, I like to experiment by laying the boat with the mast horizontal. Bear in mind I use BG sails which has luff curve built in so giving great flexibility in the way you shape the sail and these are fitted to a PG mast (10mm prebend) on a Britpop. My goal is to understand how the mast bend works given different settings from one extreme to another. Once I have been through this exercise, I identify one mid range setting, mark everything up to this setting and this will be my start point for racing. If there is more or less wind, I will make mm adjustments to the backstay, and maybe shroud tension. The first thing to do is set the mast up with relatively slack shrouds for light weather. The leeward shroud must not go soft when on the wind and then apply enough backstay so the mast is as straight as possible even through the deck. You should have a couple mm of rake on your spreaders. This is the starting point for light weather. Now if you apply more backstay you begin to de-power the rig, the mast will bend evenly but more in in the central third. If you keep the shroud tension the same and apply more backstay, the main will end up flat at the middle/ bottom third and be too full at the top and may even break down in the middle, if you overdue the backstay tension. Our goal is to keep the power low down and blade out or flatten the top. As the wind builds above an imaginary 5 knots or so, gradually stiffen the mast low down by applying a little more rig tension and add a tiny bit of reverse bend at the deck with the mast chock. Remember the rig tension will affect the middle third of the mast. As you stiffen the bottom and middle third of the mast, you encourage more bend at the top which will help blade out the sail effectively depowering the rig. The rig tension is gradually increased through the wind range, 0-5, 5-10,10-15. At the top end of the A rig you need max rig tension to get as much bend as possible in the top third of the mast so you blade out the top of the sail. You should end up with slight reverse bend at the deck level, an even bend through the mast with slightly more induced at the top. If it all works out when sailing upwind, your main should fill evenly top to bottom and invert at the top as the rig becomes overpowered. The goal of this exercise is to develop an understanding of how the rig works not to develop a myriad of settings for different wind ranges. Once you have tried this indoors and understood how everything fits together, find a mid point setting (5 to 10 knots) and test it out on the water. If you are happy with what you see, mark everything up so you can repeat the setup when you next rig your boat. The usual rules apply for rig set up, set the kicker for downwind, use the backstay for upwind leach tension, make the jib slot parallel to the main as well as using the BG measurement for distance from leach line to jib leach and main and jib foot depth. From this setup you will only need to apply mm adjustments to the backstay, and maybe a slight increase of decrease on shroud tension. When I set up, I have marked positions for the shroud bottle screws (locking nuts), sheet hooks, sail foot depths, mast rake and leach twist distances from the topping lift, sheeting angle for the main and jib. With these as a starting point, I know I have a reliable setup and if I need to adjust anything by more then a few mm, something is wrong in my initial setup. Some pictures of the extreme setting to see their impact on the mainsail 1 The shrouds are as slack as they can be with a straight mast. Perfect starting point for light weather The effect of too much backstay with little rig tensions. The sail has inverted at the numbers and the top of the mast is still relatively straight at the top third. The same setting as above only I have Increased the shroud tension to the max. Note how the middle has straightened out. I could straighten the middle of the mast more if I want with a little more mast chock. Setting adjustments are subtle for any given condition and needs only mm's of change but one must read the settings guide thoroughly, otherwise basic mistakes can be made. In light weather I noticed at one of the ranking events, that Chris Harris who won the day, using more depth in the jib foot in light weather and I estimated it to be 25-30mm. The BG standard measurement is circa 22mm. It was the same on his mainsail, so I tried the same and went from 22 to 30 and saw an increase in speed with the boat pointing at the same height or higher to windward. Of course you still need to sail fast and free to maximise speed around the course. On making further enquiries about the main and jib foot depth, I had assumed that the BG measurements were from the centre of the boom to the foot of the sail. I emailed Brad Gibson and he replied saying that the measurement is from the edge of the booms which make 5mm difference. Took me 6 months to work that one out. The second setting adjustment was on the mainsail in a breeze. I have always struggled to keep the top third of the main from backwinding at the top end of the A rig, even with the jib leech well open. I found by flattening the foot by 5mm, increasing the shroud tension to move the bend up the mast with 1-3 mm of extra back stay, the top of the sail is flattened and works more effectively and does not backwind so much in the gusts. It seemed similar to when we used to blade out the top of the mainsail on fractional rig yachts. When you measure the luff curve on the mainsail luff of a BG sail, there is a max of 10mm in a smooth curve from the mast head to 600mm down. This is the ideal curve one needs to achieve on the mast so the top of the sail flattens evenly and remains stable. I slightly flatten the jib on flat water at the top end of the A rig but only by 5mm or so. The third adjustment is with the shrouds. Starting lose in light weather they should be progressively tightened as the wind builds. The critical thing to look for is that the mast stays in column on either tack when set up for windward work and the leeward shroud should not go slack when the boat is under pressure otherwise the windward spreader will push the middle of the mast to leeward. The shrouds should not be so tight that the middle of the mast cannot flex fore and aft to de-power the rig in a gust. Check that the shrouds are of equal length when pulled down the front of the mast so you know when equally tensioned the mast will be upright and when you rig the boat, lay it on the ground or stand so you can see down the mast to make sure there is no sideways bend caused by uneven shrouds tension and double check the backstay crane is central. When the boat is set up correctly it rarely needs changing. I have sailed for a whole day with variable conditions without changing a thing. If you find yourself tinkering after each race your boat is not optimised. If the wind does build during the day you will need to tighten the jib luff slightly which has the effect of tightening the jib leech. A loose jib leech will cause the boat to luff up in a breeze and that is slow. If you have a transmitter with a ratchet sheet, you have a huge advantage with the precision you can set the sheeting angle of the sails. The video below show the effect of easing the sheets 1 2 or 3 clicks. Double click on the screen for full screen view. Once your boat is set up, the rest is down to your sailing skill which I cover on another page. See my latest setup checklist at the bottom of the page but I regularly re read the BG setup tips to make sure I have not made any silly mistakes. Finally a couple of pictures. The first is the method of keeping the jib boom as low as possible. I use a sheet hook with a series of holes spaced 2.5mm apart so I can get the jib as close to the deck as possible. The only downside with the use of the clamp on the boom is that the line wears after several weekends and has to be replaced however this is only a 5 minute job. I have changed to tying the tack line onto the boom which eliminates there clamp, sheet hook and ring The next picture shows how I have lowered the mast by 7 to 10mm to get the lower band below the deck level by 5mm. It involved modifying the kicker fitting, shortening the length of it by 10mm which I explained in a thought for the day. I also learnt how salt crystallises inside your mast if you do not flush them out on a regular basis. Note that if you lower the mast too much the gooseneck will not be able to but up against the mast ram and stop any mast rotation. I use a standard Cunningham arrangement feeding to the two cable ties and the bowsie is to tighten the jackstay (luff wire of the mainsail). This one shows my final jib head arrangement for the A rig which allows the jib to freely rotate in very light weather. The design is the one suggested by sails etc however I have gone back to attaching the leech line and jib luff to the hook on the mast Here is the sailsetc boom end fitting that eliminated the wear on the elasticated topping lift. The elastic runs inside the boom. Here you can see the velcro in the radio pot which allows me to position everything at the top of the pot so I have no issues if salt water accidentally gets in. A note for open water compared to inland sailing In open water there is a good chance you will be sailing in waves. The boat is constantly accelerating and de-accelerating. The sails will nearly always require more depth and twist than on flat water to power through the waves. Again we are only talking a mm or two of change in your setting but it will make a huge difference. One last thing. I picked up a rig tension meter in mid 2022 and found this to be invaluable. Bearing in mind the impact of rig tension on the middle third of the mast, you must have a base starting point. If you want one, email JohnGill1003@gmail.com . He is based in the UK. It is a quality product and each one is individually tested. Prima di un evento Determina qual è il tuo obiettivo nella vela Conosci il tuo regole e tattiche di corsa Gestisci il tuo investimento con attenzione manutenzione della barca Naviga veloce con la destra messa a punto e configurazione della barca Conosci i tuoi radiocomandi Efficace pratica della barca Garantire una configurazione coerente utilizzando liste di controllo Sapere come il tempo ti aiuterà Utile Riferimenti

Dopo la navigazione "Prenditi cura della tua barca e lei si prenderà cura di te" Cosa hai bisogno di sapere Proteggi sempre la tua barca dalla luce solare diretta Barca e vele sempre asciutte dopo la regata Sciacquare l'interno dello scafo con mezzo bicchiere d'acqua se si è navigato in acqua salata Rimuovere un cerotto per consentire la ventilazione Asciugare le vele con un asciugamano per evitare filigrane Controllare le linee per segni di sfilacciamento e nodi che potrebbero allentarsi Pulisci e proteggi l'impianto elettrico con vaselina o equivalente Proteggi le alette con schiuma isolante Rilasciare tutti i dispositivi di tensionamento della vela, kicker, cunningham, jackstay ecc Conserva vele e terminali in una scatola per proteggerli Il dettaglio Prima di iniziare c'è una cosa da dire. Tra una regata e l'altra quando la tua barca è fuori dall'acqua nei giorni di sole, mettila all'ombra o coprila con un asciugamano. In caso contrario, si può causare la deformazione del timone o della deriva e il calore estremo provocherà l'indurimento della resina epossidica nello scafo. Quindi hai finito di correre per la giornata e pensi che sia tutto finito. Non proprio. Hai investito molto tempo e denaro nella tua barca e nelle tue vele e deve essere trattata con rispetto. Quindi cosa dovresti fare. Asciugare sempre bene la barca con un asciugamano e scaricare l'acqua che è rimasta all'interno della barca. Rimuovere le toppe del ponte terminale per consentire all'aria di fluire attraverso lo scafo e asciugare l'interno. Non vuoi la condensa quando la barca viene rimessata durante la settimana. Se stai navigando in acqua salata e la barca ha perdite, metti mezza tazza di acqua dolce all'interno dello scafo e risciacqua il sale. Asciugare accuratamente le vele con un asciugamano per evitare macchie d'acqua. Allenta tutte le linee di tensionamento in modo che le tue vele non si deformino. Una volta che sono completamente asciutti, rimettili nella scatola del rig per riporli. Scansiona le linee sulla tua barca per verificare l'usura e controlla che i nodi siano sicuri. Se i nodi sono superincollati non dovrebbero mai sciogliersi. Controllare l'umidità e asciugare la pentola della radio, scollegare la batteria e rimuoverla per ricaricarla in seguito. È buona norma portare con sé batterie di riserva. Immediatamente dopo aver tolto l'imbarcazione dall'acqua, posizionare l'isolamento del tubo in schiuma sui bordi anteriore e posteriore della deriva, del bulbo e del timone garantendo che non vengano danneggiati durante il trasporto. Quando si naviga in loco e si trasporta un'imbarcazione completamente attrezzata, assicurarsi che lo scafo poggi su qualcosa di pulito e morbido, o se si trasporta senza l'attrezzatura, posizionare un anello di isolamento del tubo attorno alla prua e alla poppa. Ciò sospenderà la barca a mezz'aria e quindi preverrà l'usura sul lato dello scafo.

Arrotondamento boa sopravvento Cosa hai bisogno di sapere Evita la folla Non colpire nel segno Conosci le tue regole Arrivo in zona a dritta I dettagli Alla boa di bolina, ci sono poche opportunità di guadagnare posizioni ma grandi opportunità di perdere posizioni. All'estremo potresti arrivare alla prima boa per seconda entrando a sinistra ma non riesci a trovare un vuoto nella coda delle barche di dritta che entrano nella boa. Devi passare dietro a tutte le barche di dritta che si trascinano una dopo l'altra e potresti girare per ultimo. Quindi la regola d'oro per prepararsi alla boa di bolina è avvicinarsi a dritta dopo aver virato almeno 6 lunghezze di barca dalla boa, quindi non c'è dubbio che tu abbia virato fuori dalla zona. Se c'è una boa della crocetta, concediti un po' di spazio sopravvento per evitare qualsiasi disturbo d'aria e assicurati di poter navigare alla massima velocità fino alla boa della crocetta. Se osservi alcuni giri di boa al Mondiale in Brasile, puoi vedere molti esempi di guadagni e perdite. Ci sono un paio di link in fondo a questo articolo e tutti i video del campionato sono QUI Quando ti avvicini, cerca di evitare gruppi di barche. Ti rallenteranno sempre, limitando i movimenti e persino costringendoti ad allontanarti dal segno. Nel peggiore dei casi, potresti essere coinvolto in un incidente e dover fare un giro di penalità Va da sé per evitare di colpire il segno o la sua crocetta causando un giro di penalità. Concediti un po' di spazio in più. Conosci le tue regole alla fine Ecco le regole chiave La zona di contrassegno è di 4 lunghezze di barca R18 Qualsiasi barca che vira nella zona di boa non ha praticamente alcun diritto Se virate nella zona e la barca dietro di dritta deve orzare per evitarvi, incorrete in una penalità. Non hai diritti per Mark Room. Se due barche virano contemporaneamente nella zona, quella a sinistra dell'altra deve tenersi discosta e viene stabilito un nuovo ingaggio una volta completate le virate Se colpisci nel segno perché sei stato violato sei esonerato e non devi fare un turno Esempi di video Quando va male Azioni al segno dello spandiconcime

Il giorno (Clicca sul testo blu) Prepararsi è importante quanto sistemare la barca Utilizzare un processo ripetibile per sistemare la barca Usa il tempo con saggezza navigando prima della partenza La partenza è l'80% della gara, falla bene Segui il tuo piano per la prima tappa di bolina e preparati a schivare le barche per raggiungere il lato desiderato del percorso Pianifica il giro di boa di bolina in anticipo, arriva a dritta ed evita un mucchio di barche Preparati per raggiungere il lato desiderato della corsa Boa sottovento - Essere all'interno della barca, avvicinarsi largamente e arrivare vicino alla boa Ultima battuta - Copertura allentata per mantenere la posizione Le boe di arrivo hanno le stesse regole applicate alla boa di bolina. Evita di virare in zona Esamina la tua lista di controllo dopo la navigazione , pulisci e asciuga la barca, allenta le vele, ecc. Regole d'oro Stai fuori dai guai Mettere tutto insieme - Video di una gara di campionato del mondo con voce fuori campo tattica

The Marblehead Project Here is the story of my entry into the world of Marbleheads.

Siti australiani Navigazione radiocomandata in acqua salata Darren Paulic ha postato questo su Facebook RC Sailing Group Radio Sailing Shop Forniture radio Australia Radio Yachts di Red Ant Radiocomando SailRC 360 vele Vele di gatto FRD Frank Russell Design JG Sails Piano B Vele Spettro Mirage Radio Yachts Siti della Nuova Zelanda Vickers RC Vela Forniture per yacht radio Ultralite Radio Yachting g Associazione nautica radiofonica neozelandese

regole d'oro “ Vincere non significa sempre essere primi. Vincere significa che stai facendo meglio di quanto tu abbia mai fatto prima". — Bonnie Blair Cosa hai bisogno di sapere L'obiettivo non è vincere ma eseguire il tuo piano Non devi vincere una gara per vincere la serie La partenza è l'80% della gara Partecipa alla tua gara ed evita grandi gruppi di barche Stai fuori dai guai Turno di rigore immediatamente per ogni infrazione Divertiti e goditi la corsa Adoro la citazione in cima a questa pagina. Solo una persona può essere il vincitore, quindi che obiettivo avere, "Fare meglio di quanto tu abbia mai fatto prima". Quali sono i punti chiave per le corse da questo sito web. Abbiamo parlato di non concentrarci sulla vittoria ma sull'esecuzione del tuo piano. Ho scoperto come vincere in gioventù concentrandomi non sulla gioia di essere il vincitore ma su tutti i dettagli che servono per vincere. Stavo regatando con la giusta mentalità e concentrazione, quando improvvisamente per la prima volta nella mia vita, mi sono ritrovato in testa alla flotta. Cosa ho fatto? Sotto shock per la situazione, ho pensato di non perdere il mio posto e ho smesso di pensare ai dettagli. Riuscite a indovinare cosa è successo? Sono rientrato nella flotta. Tuttavia, una volta che ho stabilito la mentalità di concentrarmi sui dettagli, il mio posto nella parte anteriore della flotta è stato stabilito e non ho mai guardato indietro. In una serie, non devi vincere tutte le gare. La coerenza e il rispetto del tuo piano ti garantiranno una serie di risultati eccellenti. Non sai mai cosa succederà prima che inizi il giorno, ma puoi controllare ciò che sei in grado di controllare, cioè preparazione, liste di controllo, studio dell'acqua, pratica prima dell'evento e così via. Ottieni i dettagli giusti e otterrai i risultati. Non posso sottolineare abbastanza che la gara è praticamente finita dopo il primo minuto di navigazione. Sì, ci saranno turni e cambi di posto ma la gerarchia è stabilita. Quindi, se hai intenzione di esercitarti e concentrarti su qualsiasi cosa, concentrati sull'inizio. Non rimarrete delusi. Se guardi le gare, vedrai che ci sono sempre gruppi di barche che interferiscono tra loro, combattimenti tra cani, orzata ecc. Se vieni coinvolto in un gruppo, nel peggiore dei casi rischi un incidente e un giro di penalità, nel migliore dei casi ti rallenteranno mentre combatti per sfuggire al gruppo. Vuoi evitare tutto questo. Tieniti lontano dai guai e stai alla larga. Fai questo e scoprirai che prenderai posti mentre altri marinai si concentrano sulle piccole battaglie e perderanno traccia del piano generale. Se commetti un'infrazione, devi fare il tuo turno immediatamente, non a metà della tappa successiva. Qualcosa che non ho trattato e probabilmente l'elemento più importante di questo sito è divertirsi. Durante la navigazione dovresti sorridere dall'orecchio per la gioia di essere fuori in un ambiente meraviglioso, con buone battute amichevoli e una barca veloce e ben navigata. Che piacere sarà fare meglio di quanto tu abbia mai fatto prima.

Gerarchia delle associazioni (Link ai siti in blu) World Sailing è responsabile di la promozione dello sport a livello internazionale; gestire la vela ai Giochi Olimpici e Paralimpici; sviluppare le Regole di Regata della Vela e i regolamenti per tutte le competizioni veliche; la formazione di giudici, arbitri e altri amministratori; lo sviluppo dello sport nel mondo; e rappresentare i velisti in tutte le questioni riguardanti lo sport. https://www.sailing.org RYA La Royal Yachting Association è l'ente nazionale per gommoni, yacht e crociere a motore, tutte le forme di regata, gommoni e barche sportive, windsurf e moto d'acqua e un rappresentante di spicco per la crociera sulle vie navigabili interne. https://www.rya.org.uk/Pages/Home.aspx Associazione Internazionale della Radio Vela (IRSA) IRSA è l'organizzazione mondiale della navigazione radiofonica come membro affiliato di World Sailing. L'IRSA si dedica al miglioramento delle classi di vela radio mondiali attuali ed emergenti attraverso la promozione e lo sviluppo di regole di classe coerenti, metodi di misurazione, regole di regata per la radionautica e consulenza nella gestione di importanti eventi di regata. https://www.radiosailing.org Associazione di modellismo nautico La Model Yachting Association (MYA) è stata costituita nel 1911 come Model Yacht Racing Association, cambiando il suo nome nell'attuale titolo nel 1923. Siamo fortunati e orgogliosi di avere il patrocinio di Sua Altezza Reale il Principe Filippo. Il MYA è un'associazione di club i cui membri possono aderire al MYA per godere di tutti i vantaggi che l'appartenenza offre. La MYA è l'Autorità Nazionale per la Radio e la Navigazione Libera nel Regno Unito ed è affiliata e riconosciuta dalla Royal Yachting Association e dall'International Radio Sailing Association (IRSA) che forniscono collegamenti diretti a World Sailing e ci consentono di avere influenza sul le regole che regolano il nostro sport https://mya-uk.org.uk IOM International Class Association (IOMICA) La IOMICA ha tre principali aree di responsabilità: le regole di classe, gli eventi internazionali e gli stazzatori di classe. Esercita queste responsabilità sotto la giurisdizione della Divisione Radio Vela ISAF: http://www.iomclass.org/ GBR Associazione Nazionale di Classe La National Class Association (NCA) per GBR è la voce dei proprietari di GBR IOM nel Consiglio mondiale di IOMICA. L'NCA per GBR è responsabile di garantire che i proprietari di GBR siano in grado di esprimere le proprie opinioni all'International One Meter Class Association (IOMICA) e di proporre e votare proposte per le regole di classe e l'amministrazione sulla scena mondiale. Qualsiasi membro MYA con un IOM registrato è automaticamente un membro della NCA, non è più necessaria un'ulteriore registrazione. www.iomgbr.co.uk Il capitano della classe nazionale è Malcolm Appleton Altre associazioni di classe e loro collegamenti Argentina (Link non funzionante) Australia BAR (Link non funzionante) Belgio Brasile Canada chili Croazia Danimarca Spagna Finlandia (Link non funzionante) Francia GBR Germania Irlanda (Link non funzionante) Israele v Italia Malta Olanda Norvegia Nuova Zelanda Portogallo Sud Africa Svizzera Svezia tacchino Stati Uniti d'America

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The new optimised Alternative boat build When I play golf, if I drive off the tee and lose my ball because of an errant swing, why is it that my second attempt is nearly always perfect making me wonder why didn't I swing like that on my first shot! It's kind of like that when you build a second boat. The first attempt is full of small errors, air bubbles, lifted glass at the bow and stern, too much epoxy used, etc. The second boat has errors but it is much better and lighter. I started the second boat yesterday afternoon and unwrapped it this morning and what a beauty she looks. If you are interested, here is what I did with a few pictures. I started by repairing the old hull plug, patching up some damage when I cut the previous boat off the plug with a dremel. After a rub down and 5 coats of release wax it was good as new and ready for the layup. I cut out 3 sheets of 124gm S glass from a paper pattern I made earlier. I acquired 3 sheets of brown paper which were from a delivery of an old flower arrangement (my wife's!). With care, I cut the glass cloth straight onto the brown paper from the paper pattern I made earlier. The cloth was cut with no mess. In addition to the cutting, I drew a centre line with a felt pen and perpendicular lines (to the centreline) for the bow, stern and edge of the foredeck. This is done to allow easy alignment (when laying down the cloth onto the plug) with a centreline drawn down the keel of the hull along with a mark to indicate the foredeck. The brown paper not only seperated the 3 layers of cloth but also allows the cloth to be rolled up and carried as well as protecting the edges, keeping the cloth flat and clean. (Image 1) Last summer on the first boat build, I cut the glass outside on a table, did not use any paper or protective cover and ended up with strands of glass fibre all over the patio! With the cloth prepared, I was ready to lay the hull up in the garden shed. Yesterday it was about 12 degrees which is just warm enough to work with epoxy. I needed a workbench to clamp the hull upside down (Image 4), a piece of wood hanging from the shed ceiling to screw the plug support post to work on the deck (Image 3), paper towel to wipe up mess, acetone for cleaning, nitril gloves to protect my hands, West System epoxy (slow cure), three plastic pots (I use fromage frais pots), a 2 inch paint brush and an aluminium roller for removing air bubbles, peel ply for wrapping the epoxy, screwdriver and electric drill for mounting and dismounting the plug. With all the bits together on site, I was ready to go. After mixing the epoxy using the self measuring plungers that you screw on the resin and hardener tins (3 pushes of the plunger will do one layer of glass) I applied resin to the hull side of the plug, being careful to wet the curves of the deck. The epoxy will not lie smooth on the wax and will pull back into globules looking a bit messy but it won't matter. Taking the first layer of cloth and with the boat mounted upside down on the workbench, hold it over the hull aligning the centreline, bow, stern and foredeck marks before laying the cloth down on the epoxied plug. (Image 2 3 and 4) Gently smooth out the cloth with the paint brush and work out from the centre until the cloth is flat all over. This is quite fiddly but by taking time and being patient the cloth will lay out perfectly. Next step is to go over the cloth with the paint brush (be very gentle) and wetting the cloth where dry, removing air bubbles as you go. Use the epoxy sparingly as excess resin just adds weight. Finally go over the hull with the aluminium roller to get any missed air bubbles. Now remove the plug from the workbench and screw to the bar dropping from the shed ceiling. Initially fix the hull upside down and then carefully allow the plug to rotate down while supporting the cloth over the deck, until the deck is level. (In my first build last summer, I picked the plug from the workbench after wetting the cloth on the hull, rotated it so the deck was uppermost, raised it up to the supporting bar and the glass cloth fell off onto the floor. You have been warned!) Before you work the cloth into the deck with the paintbrush, cut away any excess. On the first layer I used a 1 inch overlap. On the second layer, I butt the ends of the cloth (ie no overlap) and on the third layer use an overlap again. In this way you avoid too much weight along the centreline of the deck. On my first boat I ended up with 6 layers of cloth on the centreline which produced a strong boat but heavy in the ends. Work the cloth into the deck with the paint brush in the same way as the hull, until flat and smooth. Sorry there are no pictures of this as my gloves were coated in epoxy at the time! Check over the hull and deck in good light to make sure there are no air bubbles and the cloth is tightly bonded at the bow and stern. Leave the plug until the epoxy remaining in your mixing jug starts to go stringy. When this happens, the first layer of cloth will be stuck nicely to the plug and won't move when you apply the second layer. The longer you can leave it between layers the better. Half an hour should be long enough. Wash your paint brush, gloves and roller in acetone and mix the second batch of epoxy. Bin the 1st mixing pot. For the second layer, drape the cloth over the hull taking care with the alignment marks and brush out as before using just enough epoxy to wet the cloth. Repeat for the third layer remembering to clean tools in between. I use four plunges of epoxy for the last layer because I wanted the outer layer slightly wetter. Any excess would be absorbed by the peel ply. Finally wrap in peel ply. I used 10 metres of 100mm wide. Overkill I know but it did an amazing job even though the hull look a bit mummy like. (Image 5) At the same time as laying up the hull, I made the components in Image 8. 9. 10. 14, 15 and 18. The fin box was Dave Creed's work. A thin sheet for the bow stern and bulkheads The mould for the deck layout above the fin box and final deck Strip of S glass for bonding the deck Reinforcement for the fordeck understanding the jib tack eyes The radio pot and forward bulkhead Paper template for forward bulkhead I peeled the peel ply off this morning to discover a hull with no air bubbles, perfect adhesion at the bow, stern and foredeck. In all the process took about 3 hours All I need now are two coats of epoxy primer rubbed smooth and I am ready to pop the hull off the plug. Here is the rough finish prior to sanding The finished hull popped off the mould safely in its supporting jig with the deck taped together to hold it secure It all looks good and I know that the hull is useable so I can pay the second design fee and fit the boat out. Having added two coats of epoxy primer, it is time to rub it all back to the surface of the S glass to make the hull as light and as smooth as possible. Up to two hours sanding. Joy! but the end result is worth the effort. After painting on 250gms of High build epoxy primer, I sanded 200gms off on Saturday. The result is a very light smooth hull which you can see through. The hull will remain in this condition until the deck has been finished and all the holes drilled. Then it is time for the vinyl wrap in metallic blue. Can't wait to see how it ends up when cut off the mould. Once the hull is off the mould it goes straight into a support jig, with the frames cut from the design plan. This jig is marked and used for setting the fin position and rudder. (Image 7) The foredeck and aft deck is bonded using 1 layer of 124gm s cloth (Image 13). The hull is strong and ready for the fin box, bulkhead and adjoining deck and radio pot to be bonded in. On Sunday I cut all the access holes, (Image 33) and added two further layers of S glass around the fin box area in the hull, bonded the deck with an extra layer of S glass at the jib take off point and fitted the transom I put small reinforcing plates in the deck at the stern and put 1 layer of S glass about 1 inch wide down the centre of the foredeck. All up weight of the hull with all glass infrastructure but ex fitting will be around 400gms, considerably lighter than my first hull especially in the ends but heavier than the professional hulls. Having said that the hull is very strong, light in the ends and should be competitive. Todays job is to fit the fin, bulkhead, deck moulding and radio pot and a post for the jib tack take off point. On course to finished hull by end of week. A long day sealing the bow and stern, (Image 18 and 19) strengthening the foredeck, building an ultra light foredeck post (Image 14), cutting a slot in the hull (Image 21), measuring and shaping the forward bulkhead (Image 15 and 16) , fin case and deck. Lots of pictures below in a slightly random order. Tomorrow I hope to bond in all the pieces and then the only other major jobs are to fit the plates for the servo and rudder stock which will likely be done on Wednesday. Then a final rub down and drill all the holes for the deck fittings. Finally after that I can wrap the boat in its metallic blue vinyl. Its an experiment but I am sure it will be worth the effort and if it doesn't work I can always paint it. Fitting the fin Yesterday was all about getting the fin box fitted. Alignment of the fin in exactly the right position with the design measurements and having it vertical is the most critical job on the boat. Get this wrong and the boat will be hard to balance and may sail higher on one tack that the other. The boat in my jig is set up to be level on its water line, ie there is a horizontal line connection the bottom of the bow and bottom of the stern. The leading edge of the fin sits perpendicular to this line. Get the jig right and everything is easy. On the plan there are two measurements, one from the hull to the leading edge of the fin and then one from the tip of the bow to the bottom of the fin where it enters the bulb. Set these measurements and the fin leading edge should be perpendicular tp the waterline of the boat. I was less than a degree out. See image 24-27. To get the fin exactly vertical looking from the stern, I level the boat at the shroud point and use a level on the fin to make vertical and then use masking tape to secure it. Gravity helps in picture 27. The string in the picture is used to measure from the bow to the fin but I did have to make holes in the jig. Tomorrow, I can fit the final pieces of the deck and the bulkhead. Finishing the bonding Yesterday was gluing day. Fitted the forward deck, pre drilled bulkhead, radio pot holder and mainsheet post. Only one small error. I forgot to seal and reinforce the top of the fin box I have the fiddliest job to do that today plus final fit for the servo mount and rudder stock mount. Nest jobs are to pre drill all the fitting holes, apply filler where required and final sand ready to apply wrap. When fitting the mainsheet post, I accurately measured a centreline at the deck and then did the same with a string 6 inches off the deck. Then using a set square I was able to get the mainsheet post upright and aligned with the fin case, back stay, jib sheet eyes and jib attachment points which are all marked up. Fingers crossed the sails will set the same on both tacks. Hull weight so far is 420gms. Old hull weight at this point 620gms. Maybe 350gms is achievable with a slightly thinner layup. I was generous with the epoxy at the base of the fin but this is where the correctors with be anyway. Estimate approx 400gms of correctors will be required. Tidying up Final bit of reinforcement went in yesterday. Not much to show as boat looks similar to day before but with addition of rudder stock and servo supports. Giving the hull a good t cut to look for any rough spots and then the metallic blue wrap Little remaining jobs to do after the wrap like final fit of fin and add the electronics and fittings Finished the build With the final jobs knocked off on Friday the hull is ready for wrapping. I spent today sanding and cleaning the hull and deck, final fit of the fin and rudder which ended up exactly according to the design plans and are both in line with each other. Tomorrow will be wrapping day. Ordered the new PG tubes from Potters Solutions and a couple of bits and bobs from Sailsetc. Once the boat is wrapped I can set up the new rigs using existing fittings apart from the shrouds. Then a bit of in house tuning and I am ready to get on the water. Its not a wrap The wrap failed. There is so much curvature in the hull and deck, you need to stretch the wrap so much before application and you need several pairs of hands, so it's back to the paint spraying. The boat is finished bar the spray and as Mr Gibson said you are far better off with paint as damaged vinyl is impossible to repair. He should know he used to wrap 18 footers amongst other things. Why didn't I speak to him first. The dream was there, the experience was missing. Loved the metallic finish but it is not to be. Onwards and upwards and off to watch the 18 footers race round Sydney harbour in the JJ Giltinan. On the computer of course Decision time on paint It has been a long process trying to sort the paint for the boat. I could use my tried and tested 2 pack polyurethane which I know is hard durable and the right solution, but I do want to spray to keep the decks looking smart. As you know I tried using vinyl wrap but the curves of the boat proved too much. The search took me to spray cans of epoxy, enamel and other finishes but I came across an industrial acrylic based paint in a spray can. It is designed for repair of industrial coatings indoor or external. Its a risk I know but I prepared a sample this afternoon and it has great colour, is hard, flexible, great UV properties and resistant to scratches. The date sheet is here: http://www.farnell.com/datasheets/3165638.pdf So on it goes tomorrow and we will see how the paint performs. The pictures below show the new spray look on a sample and the effect I am trying to avoid when painting 2 pack Polyurethane. I will show you the result tomorrow and then see how it wears when we get sailing. La nuova costruzione della barca alternativa ottimizzata Quando gioco a golf, se esco dal tee e perdo la palla a causa di uno swing errato, perché il mio secondo tentativo è sempre perfetto e mi chiedo perché non ho oscillato in quel modo al mio primo tiro! È un po' così quando costruisci una seconda barca. Il primo tentativo è pieno di piccoli errori, bolle d'aria, vetri sollevati a prua e a poppa, troppa resina epossidica usata, ecc. Ho avviato la seconda barca ieri pomeriggio e l'ho scartata stamattina e che bellezza è. Se sei interessato, ecco cosa ho fatto con alcune foto. Ho iniziato riparando il vecchio tappo dello scafo, riparando alcuni danni quando ho tagliato la barca precedente con un dremel. Dopo una strofinata e 5 mani di cera distaccante, era come nuova e pronta per il layup. Ho ritagliato 3 fogli di vetro da 124 g S da un cartamodello che avevo realizzato in precedenza. Ho acquistato 3 fogli di carta marrone che provenivano dalla consegna di una vecchia composizione floreale (di mia moglie!). Con cura, ho tagliato il panno di vetro direttamente sulla carta marrone dal cartamodello che ho fatto in precedenza. La stoffa è stata tagliata senza sporcare. Oltre al taglio, ho disegnato una linea centrale con un pennarello e linee perpendicolari (alla linea centrale) per la prua, la poppa e il bordo del ponte di prua. Questo viene fatto per consentire un facile allineamento (quando si stende il telo sul tappo) con una linea centrale tracciata lungo la chiglia dello scafo insieme a un segno per indicare il ponte di prua. La carta marrone non solo ha separato i 3 strati di stoffa, ma consente anche di arrotolare e trasportare il panno oltre a proteggere i bordi, mantenendo il panno piatto e pulito. (Immagine 1) L'estate scorsa sulla prima costruzione della barca, ho tagliato il vetro esterno su un tavolo, non ho usato carta o copertura protettiva e ho finito con fili di fibra di vetro in tutto il patio! Con il telo preparato, ero pronto per posare lo scafo nella casetta da giardino. Ieri c'erano circa 12 gradi, abbastanza caldi per lavorare con la resina epossidica. Avevo bisogno di un banco da lavoro per bloccare lo scafo capovolto (Immagine 4), un pezzo di legno appeso al soffitto del capannone per avvitare il palo di sostegno del tassello per lavorare sul ponte (Immagine 3), carta assorbente per pulire il disordine, acetone per pulire , guanti di nitrile per proteggere le mie mani, resina epossidica West System (polimerizzazione lenta), tre vasetti di plastica (io uso pentole fromage frais), un pennello da 2 pollici e un rullo di alluminio per rimuovere le bolle d'aria, peel ply per avvolgere la resina epossidica, cacciavite e trapano elettrico per il montaggio e lo smontaggio della spina. Con tutti i pezzi insieme sul posto, ero pronto per partire. Dopo aver miscelato la resina epossidica utilizzando i pistoni automisuratori che si avvitano sui barattoli di resina e indurente (3 pressioni dello stantuffo faranno uno strato di vetro) ho applicato la resina sul lato scafo del tappo, facendo attenzione a bagnare le curve del ponte. La resina epossidica non giacerà liscia sulla cera e si ritirerà in globuli con un aspetto un po' disordinato, ma non importa. Prendendo il primo strato di stoffa e con la barca montata capovolta sul banco da lavoro, tenerlo sopra lo scafo allineando i segni di mezzeria, prua, poppa e ponte di prua prima di appoggiare il telo sul tappo epossidico. (Immagine 2 3 e 4) Appianare delicatamente il panno con il pennello e lavorare dal centro fino a quando il panno non è completamente piatto. Questo è abbastanza complicato, ma impiegando tempo e pazienza il panno si stenderà perfettamente. Il prossimo passo è passare il panno con il pennello (sii molto delicato) e bagnare il panno dove è asciutto, rimuovendo le bolle d'aria mentre procedi. Usa la resina epossidica con parsimonia poiché la resina in eccesso aggiunge solo peso. Infine ripassare lo scafo con il rullo in alluminio per ottenere eventuali bolle d'aria mancanti. Ora rimuovi il tappo dal banco da lavoro e avvitalo alla barra che cade dal soffitto del capannone. Fissare inizialmente lo scafo capovolto e poi far ruotare con cautela il tappo sostenendo il telo sopra la coperta, fino a quando la coperta non è a livello. (Nella mia prima costruzione l'estate scorsa, ho preso la spina dal banco da lavoro dopo aver bagnato il panno sullo scafo, l'ho ruotato in modo che il ponte fosse più in alto, l'ho sollevato fino alla barra di supporto e il panno di vetro è caduto sul pavimento. stato avvertito!) Prima di lavorare il panno nel ponte con il pennello, taglia via l'eccesso. Sul primo strato ho usato una sovrapposizione di 1 pollice. Sul secondo strato, unisco le estremità del tessuto (cioè nessuna sovrapposizione) e sul terzo strato uso di nuovo una sovrapposizione. In questo modo eviti troppo peso lungo la linea centrale del ponte. Sulla mia prima barca ho finito con 6 strati di stoffa sulla linea centrale che hanno prodotto una barca forte ma pesante alle estremità. Lavorare il panno nella coperta con il pennello allo stesso modo dello scafo, fino a renderlo piatto e liscio. Spiacente, non ci sono immagini di questo perché i miei guanti erano rivestiti in resina epossidica in quel momento! Controllare lo scafo e la coperta in buona luce per assicurarsi che non ci siano bolle d'aria e che il tessuto sia ben aderito a prua e poppa. Lascia il tappo finché la resina epossidica rimasta nella caraffa non inizia a diventare fibrosa. Quando ciò accade, il primo strato di stoffa si attaccherà bene alla spina e non si muoverà quando applicherai il secondo strato. Più a lungo puoi lasciarlo tra gli strati, meglio è. Mezz'ora dovrebbe essere abbastanza. Lava il pennello, i guanti e il rullo con acetone e mescola il secondo lotto di resina epossidica. Raccogli la prima pentola di miscelazione. Per il secondo strato, drappeggiare il panno sullo scafo facendo attenzione ai segni di allineamento e spazzolare come prima usando la resina epossidica quanto basta per bagnare il panno. Ripeti per il terzo strato ricordando di pulire gli strumenti in mezzo. Uso quattro tuffi di resina epossidica per l'ultimo strato perché volevo che lo strato esterno fosse leggermente più umido. L'eventuale eccesso verrebbe assorbito dal peel ply. Infine avvolgere nel peel ply. Ho usato 10 metri di larghezza 100 mm. Overkill Lo so, ma ha fatto un ottimo lavoro anche se lo scafo sembra un po' mummia. (Immagine 5) Allo stesso tempo ho realizzato i componenti in Immagine 8. 9. 10. 14, 15 e 18. La scatola delle pinne era opera di Dave Creed. Stamattina ho staccato il peel ply scoprendo uno scafo senza bolle d'aria, perfetta aderenza a prua, poppa e prua. In tutto il processo ha richiesto circa 3 ore Tutto ciò di cui ho bisogno ora sono due mani di primer epossidico levigato e sono pronto per staccare lo scafo dal tappo. (Immagine 6 e 7) Se tutto sembra a posto e so che lo scafo è utilizzabile, posso pagare la tassa di progettazione e allestire la barca. Dopo aver aggiunto due mani di primer epossidico, è il momento di strofinare il tutto sulla superficie del vetro S per rendere lo scafo il più leggero e liscio possibile. Fino a due ore di levigatura. Gioia! ma il risultato finale vale lo sforzo. Dopo aver dipinto su 250 g di primer epossidico ad alto spessore, sabato ho levigato 200 g. Il risultato è uno scafo liscio molto leggero che puoi vedere attraverso. Lo scafo rimarrà in queste condizioni fino a quando la coperta non sarà terminata e tutti i fori saranno praticati. Quindi è il momento per l'involucro in vinile in blu metallizzato. Non vedo l'ora di vedere come va a finire quando si stacca dallo stampo. Una volta che lo scafo è uscito dallo stampo, va direttamente in una maschera di supporto, con i telai tagliati dal piano di progettazione. Questa maschera è contrassegnata e utilizzata per impostare la posizione della pinna e il timone. (Immagine 7) Il ponte di prua e il ponte di poppa sono incollati con 1 strato di tessuto da 124 g (Immagine 13). Lo scafo è robusto e pronto per l'incollaggio della scatola delle pinne, della paratia e del ponte adiacente e della radio. Domenica ho tagliato tutti i fori di accesso, (Immagine 33) e ho aggiunto due ulteriori strati di vetro S intorno all'area della scatola delle pinne nello scafo, ho incollato la coperta con un ulteriore strato di vetro S al punto di stacco del fiocco e ho montato lo specchio di poppa Ho messo piccole piastre di rinforzo nel ponte a poppa e ho messo 1 strato di vetro S largo circa 1 pollice al centro del ponte di prua. Il peso totale dello scafo con tutte le infrastrutture in vetro ma franco montaggio sarà di circa 400 grammi, notevolmente più leggero del mio primo scafo, specialmente nelle estremità, ma più pesante degli scafi professionali. Detto questo la carena è molto robusta, leggera nelle estremità e dovrebbe essere competitiva. Il lavoro di oggi è quello di montare la pinna, la paratia, la modanatura del ponte e la radiocomando e un palo per il punto di decollo delle mura del fiocco. In rotta verso lo scafo finito entro la fine della settimana. Una lunga giornata sigillando la prua e la poppa, (Immagine 18 e 19) rafforzando il ponte di prua, costruendo un palo di prua ultraleggero (Immagine 14), tagliando una fessura nello scafo (Immagine 21), misurando e modellando la paratia di prua (Immagine 15 e 16) , cassa pinna e coperta. Molte immagini qui sotto in un ordine leggermente casuale. Domani spero di incollare tutti i pezzi e poi gli unici altri lavori importanti sono montare le piastre per il servo e il calcio del timone che probabilmente sarà fatto mercoledì. Quindi un'ultima levigatura e praticare tutti i fori per gli accessori del ponte. Finalmente dopo posso avvolgere la barca nel suo vinile blu metallizzato. È un esperimento ma sono sicuro che ne varrà la pena e se non funziona posso sempre dipingerlo. Montare la pinna Ieri si è trattato di montare la scatola delle pinne. Allineare la pinna esattamente nella giusta posizione con le misure di progetto e averla verticale è il lavoro più critico sulla barca. Se sbagli, la barca sarà difficile da bilanciare e potrebbe navigare più in alto con una virata rispetto all'altra. La barca nel mio jig è impostata per essere livellata sulla sua linea di galleggiamento, cioè c'è una linea orizzontale che collega il fondo della prua e il fondo della poppa. Il bordo anteriore della pinna è perpendicolare a questa linea. Ottieni la maschera giusta e tutto è facile. Sul piano ci sono due misure, una dallo scafo al bordo d'attacco della pinna e poi una dalla punta della prua al fondo della pinna dove entra nel bulbo. Impostate queste misure e il bordo d'attacco della pinna dovrebbe essere perpendicolare alla linea di galleggiamento della barca. Ero a meno di una laurea. Vedi immagine 24-27. Per ottenere la pinna esattamente verticale guardando da poppa, livella la barca nel punto della sartia e uso una livella sulla pinna per renderla verticale e poi uso del nastro adesivo per fissarla. La gravità aiuta nella figura 27. La corda nella foto è usata per misurare dalla prua alla pinna ma ho dovuto fare dei buchi nella maschera. Domani posso montare gli ultimi pezzi del ponte e della paratia. Finire l'incollaggio Ieri è stato il giorno dell'incollaggio. Montato il ponte di prua, paratia preforata, portavasi radio e palo della scotta randa. Solo un piccolo errore. Ho dimenticato di sigillare e rinforzare la parte superiore della scatola delle pinne Ho il lavoro più laborioso da fare oggi, più l'adattamento finale per il supporto del servo e il supporto del timone. I lavori di nidificazione prevedono la preforatura di tutti i fori di montaggio, l'applicazione di stucco dove richiesto e la sabbiatura finale pronta per l'applicazione dell'involucro. Quando ho montato il palo della scotta randa, ho misurato accuratamente una linea centrale sul ponte e poi ho fatto lo stesso con una corda a 6 pollici dal ponte. Quindi, utilizzando una squadra, sono stato in grado di ottenere il palo della scotta randa in posizione verticale e allineato con la cassa della pinna, lo strallo posteriore, gli occhi della scotta del fiocco e i punti di attacco del fiocco che sono tutti contrassegnati. Le dita incrociate le vele fisseranno lo stesso su entrambe le virate. Il peso dello scafo finora è di 420 grammi. Il vecchio peso dello scafo a questo punto è di 620 grammi. Forse 350 g è realizzabile con un layup leggermente più sottile. Sono stato generoso con la resina epossidica alla base della pinna, ma è qui che si trovano comunque i correttori. Stima che saranno necessari circa 400 g di correttori. Riordinare Ieri è arrivato l'ultimo rinforzo. Non c'è molto da mostrare in quanto la barca sembra simile al giorno prima ma con l'aggiunta di timone e supporti servo. Dare allo scafo un buon taglio a T per cercare eventuali punti ruvidi e poi l'involucro blu metallizzato Piccoli lavori rimanenti da fare dopo l'avvolgimento come l'adattamento finale della pinna e l'aggiunta dell'elettronica e dei raccordi. Finito il build Con gli ultimi lavori terminati venerdì, lo scafo è pronto per essere fasciato. Ho passato oggi a levigare e pulire lo scafo e la coperta, il montaggio finale della pinna e del timone che è finito esattamente secondo i piani di progettazione e sono entrambi in linea tra loro. Domani sarà il giorno del confezionamento. Ho ordinato i nuovi rig PG da Potters Solutions e un paio di bit e bob da Sailsetc. Una volta che la barca è avvolta posso installare i nuovi rig utilizzando gli accessori esistenti a parte le sartie. Poi un po' di tuning interno e sono pronto per andare in acqua. Non è un involucro L'avvolgimento non è riuscito. C'è così tanta curvatura nello scafo e nella coperta, è necessario allungare così tanto l'involucro prima dell'applicazione e sono necessarie diverse paia di mani, quindi si torna alla verniciatura a spruzzo. La barca è finita a parte lo spray e, come ha detto il signor Gibson, con la vernice è molto meglio che il vinile danneggiato sia impossibile da riparare. Dovrebbe sapere che era solito avvolgere 18 piè di pagina tra le altre cose. Perché non gli ho parlato prima. Il sogno c'era, mancava l'esperienza. Mi è piaciuta la finitura metallica ma non lo sarà. Avanti, su e giù per guardare i 18 piedi regatare intorno al porto di Sydney nel JJ Giltinan. Ovviamente al computer Tempo di decisione sulla vernice È stato un lungo processo cercare di ordinare la vernice per la barca. Potrei usare il mio collaudato poliuretano da 2 componenti che so è resistente e la soluzione giusta, ma voglio spruzzare per mantenere i ponti eleganti. Come sai ho provato ad usare l'involucro di vinile ma le curve della barca si sono rivelate eccessive. La ricerca mi ha portato a bombolette spray di resina epossidica, smalto e altre finiture, ma mi sono imbattuto in una vernice a base acrilica industriale in una bomboletta spray. È progettato per la riparazione di rivestimenti industriali interni o esterni. È un rischio, lo so, ma ho preparato un campione questo pomeriggio e ha un ottimo colore, è duro, flessibile, ottime proprietà UV e resistente ai graffi. La scheda della data è qui: http://www.farnell.com/datasheets/3165638.pdf Quindi va avanti domani e vedremo come si comporta la vernice. Le immagini sotto mostrano il nuovo aspetto spray su un campione e l'effetto che sto cercando di evitare quando dipingo il poliuretano a 2 componenti. Domani ti mostrerò il risultato e poi vedrò come si usura quando salperemo. Problemi con la batteria L'allestimento dello scafo è completo di chiglia e timone montati in perfetto allineamento. Quando sono andato a testare l'elettronica ho iniziato a caricare la batteria e ho notato subito che si stava gonfiando. Ho rimosso la batteria all'esterno perché ci sono storie interessanti su batterie che esplodono. Altri due su ordinazione. Il progresso è interrotto fino a quando i nuovi longheroni e batterie PG non arriveranno la prossima settimana. Attenzione, tieni d'occhio la batteria Lipo/lifo se non le hai caricate per un po'. Se mostrano segni di espansione, portali fuori di casa. Dentro il piatto della radio Ho letto un articolo di Darren Paulic pubblicato su Facebook RC Sailing Group e può essere trovato qui. Navigazione radiocomandata in acqua salata. Nell'articolo Darren ha parlato dell'importanza di tenere i tuoi dispositivi elettrici fuori dall'acqua e di coprirli con vaselina o grasso al silicone . Ha messo uno strato di neoprene sulla base della batteria e del ricevitore per tenerli lontani dal fondo della radio e proteggerli da qualsiasi infiltrazione d'acqua. Ho pensato a un ulteriore passo avanti per una soluzione semplice e ordinata e ho scoperto che puoi usare del velcro posteriore adesivo che si attacca come sai cosa, anche a Correx, per mantenere la batteria e i componenti del servo separati e fuori dal fondo della pentola. Puoi anche mettere un piccolo pezzo all'estremità dei cavi del ricevitore per tenerli a 90 gradi l'uno dall'altro per prestazioni ottimali del segnale radio. Ricordarsi di posizionare la batteria sulla linea centrale dell'imbarcazione. Immagine 38 e 39. Problemi con il verricello o è stato un errore dell'operatore (Immagine 40) Prima di tutto un grande ringraziamento a Bill Green (RMG UK) che fornisce un servizio eccellente ed è così veloce nel rispondere alle domande. Quando ho smontato e rimontato la mia attrezzatura radio trasferendola sulla nuova barca, non riuscivo a capire perché quando ho girato la mia trasmittente sul verricello si è spostata di oltre un giro. Spegnere il trasmettitore ed è tornato nella sua posizione originale. Una chiamata a Bill dovrebbe risolvere il problema. Ha giustamente detto che dovrei programmare i limiti del verricello come da manuale che non avevo a cupola in precedenza e vedere cosa succede. L'ho fatto ma non ha risolto il problema. Duh, alla fine mi sono ricordato. Durante uno zoom di addestramento di Emsworth, il loro uomo Richard Ballas, che è un mago della radio, aveva parlato della configurazione della modalità failsafe sul trasmettitore. Ciò consente di impostare il timone e la scotta sulla barca in modo che giri in tondo invece di allontanarsi in lontananza se la barca perde il segnale radio. L'avevo installato qualche settimana fa, ma avevo dimenticato cosa avrebbe fatto. Ogni volta che spegnevo la trasmittente la scotta veniva allentata di un giro e mezzo e il timone ruotava di 25 gradi. Accendere la trasmittente e scotta e timone tornano nella loro posizione originale. Problema risolto, ora tutto ciò che devo fare è mettere a punto l'impostazione del verricello quando è completamente attrezzato. Pesi delle correnti finora: Scafo nudo verniciato 460 grammi Raccordi e RC 373 gms Timone 32 g Lampadina e pinna 2500 g Stima dell'attrezzatura da 235 a 300 g Quindi stima da 365 a 400 g di correttori. Ecco la barca in tutto il suo splendore. 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